Снятие и установка топливной рампы
Топливную рампу снимают для проверки и замены форсунок, а также для замены самой рампы или впускной трубы.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», «на 19», отвертка с плоским лезвием.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Поддев отверткой фиксаторы колодок жгутов проводов форсунок…
5. …отсоедините колодки от выводов форсунок.
6. Выверните гайку крепления подводящего трубопровода…
7. …и отведите трубопровод в сторону.
8. Выверните гайку крепления сливного трубопровода…
9. …и отведите трубопровод в сторону.
10. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе…
11. …и аккуратно снимите рампу в сборе с форсунками.
12. Ослабьте затяжку хомута крепления вакуумного шланга, снимите шланг со штуцера регулятора давления и снимите топливную рампу с автомобиля.
13. Установите топливную рампу в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца форсунок.
Источник
Змз 409 снятие рампы
Просмотр полной версии : Замена форсунки
Здравствуйте, друзья!
Сегодня побывал на диагностике, результатом которой стало установление смерти форсунки третьего горшка.
Форсунку купил, теорию почитал. Вроде, всё ясно. Снять топливную рампу, выткнуть мёртвую форсунку, вернуть живую.
Но, может быть, есть какие-то нюансы, не написанные в книжке?
Например, можно ли скрутить рампу, не снимая рессивера? Очень не хочется разбирать, если честно.
Ну и еще, какие есть моменты из практики, о которых необходимо знать.
С уважением,
Ферапонт
Здравствуйте, друзья!
Сегодня побывал на диагностике, результатом которой стало установление смерти форсунки третьего горшка.
Форсунку купил, теорию почитал. Вроде, всё ясно. Снять топливную рампу, выткнуть мёртвую форсунку, вернуть живую.
Но, может быть, есть какие-то нюансы, не написанные в книжке?
Например, можно ли скрутить рампу, не снимая рессивера? Очень не хочется разбирать, если честно.
Ну и еще, какие есть моменты из практики, о которых необходимо знать.
С уважением,
Ферапонт
«момент практики» (http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1664658&postcount=48)ну и вообще тема стоит прочтения. В последний раз снять поставить рампу заняло порядка 20 минут:D 5 минут потратил на счистку старого герметика и нанесение нового на половинку рессивера.
Здравствуйте, друзья!
Сегодня побывал на диагностике, результатом которой стало установление смерти форсунки третьего горшка.
Форсунку купил, теорию почитал. Вроде, всё ясно. Снять топливную рампу, выткнуть мёртвую форсунку, вернуть живую.
Но, может быть, есть какие-то нюансы, не написанные в книжке?
Например, можно ли скрутить рампу, не снимая рессивера? Очень не хочется разбирать, если честно.
Ну и еще, какие есть моменты из практики, о которых необходимо знать.
С уважением,
Ферапонт
Так а ресивер и не надо снимать. Там два болта которые рампу крепят-тяжеловато открутить.У меня под ключ на 10-на них грани хлипкие.Когда их открутил-выкинул и поставил другие. Штуцер топливный тоже аккуратно надо отворачивать-чтоб не обломить.А так ни чего сложного.
Если уж совсем прокладки далеко водятся, то можно и без нее.
Когда в лесу форсунки промывал, прокладку замял. Потом полгода ездил с герметиком (казанским, серым). Поставил уже после очередной переделки.
+1 ставил на силиконовый герметик, все отлично.
+100. И добавлю, откручивать топливные шланги и шланг разрежения — НЕ НАДО.
Кому-как, мне проще было как я делал.
Итак, поменял, друзья!
Только-только пришел от машины. Пока свежи воспоминания, опишу процесс.
1. Скидываем клемму с АКБ.
2. Отсоединяем тросик газа от сектора и снимаем его кронштейн с рессивера (2 болта на 10).
3. Отсоединяем воздухозаборный шланг от блока дроссельной заслонки.
4. Снимаем регулятор холостого хода. Крепится двумя болтами к рессиверу, каким-то шлангом снизу и шлангом, идущем к дроссельной заслонке. На задней части регулятора клемма. Снимаем аккуратно. У меня она с металлической пружинкой-проволочкой. Главное — не продолбать её.
5. Отсоединяем шланг вакуумника.
6. Отсоединяем клемму от блока дроссельной заслонки.
7. Откручиваем болты крепления рессивера ко впускному коллектору. Открчиваются головкой на 13 с удлиннителем и трещёткой. Везде нормальный доступ.
8. Приподнимаем рессивер и с удобством снимаем шланг, идущий на атсорбер.
9. На рессивере у меня еще один маленький шланг. Это часть ГБО. Снимается легко, у меня на нём даже хомута не было.
10. Снимаем два шланга системы охлаждения дроссельной заслонки. Под рукой тряпка, чтобы сразу их заткнуть. Польётся охлаждайка и помоет вам генератор.
11. Вынимаем рессивер. Патрубки впускного коллектора я сразу заткнул марлей, чтобы туда лишнего не летело.
12. Видим рампу, форсунки и их проводку. Ключем на 17 откручиваем топливную тудатку и обратку. Если штуцера идут плохо, придерживаем рампу ключем на 19.
13. К регулятору давления на краю рампы, что практически упирается в моторнный щит, подходит маленьки шланчик. Открутить его — геморрой. Я не стал.
14. Открчиваем два болта на 8 крепления рампы. Аккуратно покачивая, вынимаем её вместе с форсунками. У меня они вышли из ГБЦ, а не из рампы. И это нормально.
15. Отсоединяем проводку форсунок. Клеммы крепятся проволочками-пружинками. Главное — не продолбать. Я одну продолбал. Пришлось гнуть новую, по месту.
16. Теперь рампа более или менее свободно. Аккуратно, покачивая, вынимаем форсунку (или форсунки).
17. В районе рампы, обычно, набивается много дерьма. У меня там вообще слой гумуса в палец был. Очень поможет компрессор. Стационарный было тащить лень, запустил колесный, продул там всё, предварительно закрыв гнёзда форсунок марлей. Потом залил всё аэрозольным очистителем двигателя, протёр, на сколько возможно. В гнёзда форсунок всё равно что-то попало, но тут уж увы.
18. У меня прокладка осталась на части коллектора с рессивером. Тщательно всё протер щеткой, продул, пролил очистителем. На прокладку нанёс тонкий слой герметика. Положил сохнуть.
19. Неснятую часть коллектора продул, пролил очистителем. Вытащил марлю из патрубков, тщательно протёр впривалочную плоскость.
20. Ставим на место рампу. Следим, чтобы форсунки вошли нормально. Наживляем болты её крепления, еще раз проверям форсунки, затягиваем болты. Одеваем штуцера тудатки и обратки, протягиваем.
21. Одеваем проводку форсунок.
22. Надеваем на рессивер патрубок атсорбера.
23. Отведя провода, патрубки печки и каналы омывателей, одеваем рессивер. Я попал с первого раза.
23. Наживляем гайки на шпильки, крутим от руки пока идут, потом протягиваем.
24. Одеваем все оставшиеся патрубки рессивера.
25. Ставим регулятор холостого хода, впервую очередь попав в его нижний патрубок.
26. Ставим на место тросик газа.
27. Проверяем, всё ли нормально, не болтается ли левых проводов и патрубков. Смотрим, чтобы не текла охлаждайка из патрубков блока дроссельной заслонки.
29. Одеваем клемму АКБ.
30. Запускаем двигатель.
У меня подхватился где-то на пятом обороте, потом подергался немного и заработал ровно. Я дал поработать минут 20, чтоби МИКАС обучился. Мотор работает ровно и устойчиво, троения нет, на газ реагирует остро, подхватывается хорошо.
Правда, гонял пока только на холостых. Ехать куда-то лень.
Общая продолжительность работ заняла два часа с перекурами. Делал впервые.
Итак, поменял, друзья!
Только-только пришел от машины. Пока свежи воспоминания, опишу процесс.
1. Скидываем клемму с АКБ.
2. Отсоединяем тросик газа от сектора и снимаем его кронштейн с рессивера (2 болта на 10).
3. Отсоединяем воздухозаборный шланг от блока дроссельной заслонки.
4. Снимаем регулятор холостого хода. Крепится двумя болтами к рессиверу, каким-то шлангом снизу и шлангом, идущем к дроссельной заслонке. На задней части регулятора клемма. Снимаем аккуратно. У меня она с металлической пружинкой-проволочкой. Главное — не продолбать её.
5. Отсоединяем шланг вакуумника.
6. Отсоединяем клемму от блока дроссельной заслонки.
7. Откручиваем болты крепления рессивера ко впускному коллектору. Открчиваются головкой на 13 с удлиннителем и трещёткой. Везде нормальный доступ.
8. Приподнимаем рессивер и с удобством снимаем шланг, идущий на атсорбер.
9. На рессивере у меня еще один маленький шланг. Это часть ГБО. Снимается легко, у меня на нём даже хомута не было.
10. Снимаем два шланга системы охлаждения дроссельной заслонки. Под рукой тряпка, чтобы сразу их заткнуть. Польётся охлаждайка и помоет вам генератор.
11. Вынимаем рессивер. Патрубки впускного коллектора я сразу заткнул марлей, чтобы туда лишнего не летело.
12. Видим рампу, форсунки и их проводку. Ключем на 17 откручиваем топливную тудатку и обратку. Если штуцера идут плохо, придерживаем рампу ключем на 19.
13. К регулятору давления на краю рампы, что практически упирается в моторнный щит, подходит маленьки шланчик. Открутить его — геморрой. Я не стал.
14. Открчиваем два болта на 8 крепления рампы. Аккуратно покачивая, вынимаем её вместе с форсунками. У меня они вышли из ГБЦ, а не из рампы. И это нормально.
15. Отсоединяем проводку форсунок. Клеммы крепятся проволочками-пружинками. Главное — не продолбать. Я одну продолбал. Пришлось гнуть новую, по месту.
16. Теперь рампа более или менее свободно. Аккуратно, покачивая, вынимаем форсунку (или форсунки).
17. В районе рампы, обычно, набивается много дерьма. У меня там вообще слой гумуса в палец был. Очень поможет компрессор. Стационарный было тащить лень, запустил колесный, продул там всё, предварительно закрыв гнёзда форсунок марлей. Потом залил всё аэрозольным очистителем двигателя, протёр, на сколько возможно. В гнёзда форсунок всё равно что-то попало, но тут уж увы.
18. У меня прокладка осталась на части коллектора с рессивером. Тщательно всё протер щеткой, продул, пролил очистителем. На прокладку нанёс тонкий слой герметика. Положил сохнуть.
19. Неснятую часть коллектора продул, пролил очистителем. Вытащил марлю из патрубков, тщательно протёр впривалочную плоскость.
20. Ставим на место рампу. Следим, чтобы форсунки вошли нормально. Наживляем болты её крепления, еще раз проверям форсунки, затягиваем болты. Одеваем штуцера тудатки и обратки, протягиваем.
21. Одеваем проводку форсунок.
22. Надеваем на рессивер патрубок атсорбера.
23. Отведя провода, патрубки печки и каналы омывателей, одеваем рессивер. Я попал с первого раза.
23. Наживляем гайки на шпильки, крутим от руки пока идут, потом протягиваем.
24. Одеваем все оставшиеся патрубки рессивера.
25. Ставим регулятор холостого хода, впервую очередь попав в его нижний патрубок.
26. Ставим на место тросик газа.
27. Проверяем, всё ли нормально, не болтается ли левых проводов и патрубков. Смотрим, чтобы не текла охлаждайка из патрубков блока дроссельной заслонки.
29. Одеваем клемму АКБ.
30. Запускаем двигатель.
У меня подхватился где-то на пятом обороте, потом подергался немного и заработал ровно. Я дал поработать минут 20, чтоби МИКАС обучился. Мотор работает ровно и устойчиво, троения нет, на газ реагирует остро, подхватывается хорошо.
Правда, гонял пока только на холостых. Ехать куда-то лень.
Общая продолжительность работ заняла два часа с перекурами. Делал впервые.
Мне кажется вы очень много ненужно пооткручивали. Я када снимал свои форсунки не снимал там тросик газа, шланги эти и т.д., можно было и попроще сделать, но хотя хз. Но отчет написан хорошо!
Спасибо. Хорошее описание.
Только уточну, между п.п. 14 и 16 не упомянуты уплотнительные резиновые колечки форсунок (8 штук). Вроде их лучше сразу менять на новые, но у меня, например, этого не случилось. А потому, важно их не потерять и не покоцать. 🙂
А вот колечки я не менял вообще. Наверное, стоило бы. Хотя, с другой стороны, надо три остальные форсунки махнуть. А то они там с рождения.
Эти колечки, я так понимаю, в продаже есть? Внимания не обращал.
Мне кажется вы очень много ненужно пооткручивали. Я када снимал свои форсунки не снимал там тросик газа, шланги эти и т.д., можно было и попроще сделать, но хотя хз. Но отчет написан хорошо!
Да, наверное. Но т.к. делал впервые, разбирал максимально, чтобы было пространство для манёвра.
И потом, у меня стоит мёртвое ГБО, приблуды которого как раз возле впускного коллектора. Места там и так не ахти, и они ещё мешаются.
Источник
Змз 409 снятие рампы
Электромагнитная форсунка — электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита
При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям
Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.
Проверка форсунки без снятия ее с двигателя
Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Шилом или тонкой отверткой, отщелкиваем пружинный зажим колодки.
Отсоединяем разъем от форсунки.
Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.
Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15-16 Ом между центральным и боковым штырями разъема.
Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунки.
При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.
Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).
Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см 2 .
У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель.
Подсоединяем провода «массы», которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.
Затянув гайки, ключом на 13 затягиваем контакт с массой.
Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.
Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.
Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.
Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание.
Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи
Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.
Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.
Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.
Неисправную форсунку заменяем.
Снятие и установка форсунки
Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.
Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.
Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.
Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу
Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.
Источник