Установка рампы ваз 21214

Снятие топливной рампы Ваз 21213, 21214 Нива

5.2.8. Снятие топливной рампы

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя).

Отсоединяем электрический разъем рампы.

Отсоединяем сливную трубку от регулятора давления топлива (см. Снятие регулятора давления топлива).

Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.

Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки.

. и снимаем скобу.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.

Вынимаем трубку из рампы.

Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята).

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе.

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест.

. и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности. Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Н.м, а гаек топливных трубок – 20–34 Н.м.

Источник

Топливная рампа — снятие (замена)

Топливная рампа снимается для проверки работы топливных форсунок и их замены, а также при снятии впускной трубы.

Если машина недавно заводилась, то сбрасываем давление в системе питания (см. тут)

Примечание. Конструкция некоторых креплений и деталей может несколько отличаться.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Снимаем ресивер (см. тут).

Отсоединяем электрический разъем рампы.

Отсоединяем сливную трубку от регулятора давления топлива (см. тут).

Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.

Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки.

. и снимаем скобу.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.

Вынимаем трубку из рампы.

Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята).

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе.

Потянув рампу вдоль осей форсунок,

вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест.

. и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности. Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Н.м, а гаек топливных трубок – 20–34 Н.м.

Видео

Источник

Снятие топливной рампы, проверка и снятие форсунок впрыскового двигателя ВАЗ-21214

Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.

Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье – «Снятие и установка ресивера»).

Отсоединяем штекер электрического разъема управления форсунками.

Ключом на 24 откручиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления, постепенно стравливая давление.

Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.

Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.

Вынимаем трубку из рампы.

Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята)

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Нм, а гаек топливных трубок – 20–34 Нм.

Проверка работоспособности форсунок

Для проверки форсунок снимаем топливную рампу. Подсоединяем к рампе топливные трубки и соединяем ее электрический разъем.

Расположив под форсунками прозрачные колбы, проворачиваем двигатель стартером.

Факелы распыла и количество впрыскиваемого в каждую колбу топлива за определенный промежуток времени не должны заметно различаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку, отсоединив от нее электроразъем.

Включив зажигание, подаем на нее двумя проводами напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.

Из распылителя форсунки должна идти характерная струя.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя

Снятие форсунок

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца с корпуса распылителя.

Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером.

Оно должно быть в пределах 11-15 Ом.

Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.

Установку форсунки проводим в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед монтажом смазываем моторным маслом.

Источник

Снятие топливной рампы

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Отсоединяем электрический разъем рампы.

Отсоединяем сливную трубку от регулятора давления топлива (см. Снятие регулятора давления топлива).

Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.

Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки.

. и снимаем скобу.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.

Вынимаем трубку из рампы.

Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята).

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе.

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест.

. и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности. Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Н·м, а гаек топливных трубок – 20–34 Н·м.

Источник

Топливная система ваз 21214 инжектор схема

Особенности системы питания двигателя с распределенным впрыском топлива ВАЗ-21214

Система питания впрыскового двигателя автомобиля Нива состоит из топливного бака, электробензонасоса, топливной рампы с форсунками, регулятора давления топлива, дроссельного узла, системы улавливания паров топлива, фильтров, и трубопроводов.
Бак – штампованный из стального освинцованного листа, верхняя и нижняя его половины сварены между собой.

Заливная горловина соединена с баком двумя резиновыми шлангами; нижний толстый шланг служит для заливки топлива, верхний (тонкий) – для отвода вытесняемого воздуха при заправке бака топливом.

Шланги закреплены хомутами. Пробка бака герметична.

Два штуцера в верхней части бака (слева и справа) служат для вентиляции бака, на них надеты пластиковые трубки, соединенные с сепаратором.

Сепаратор закреплен саморезами в нише правой задней части кузова. Шлангами и трубопроводами он соединен с адсорбером в моторном отсеке.

В разрезах шланга вблизи сепаратора установлены гравитационный и двухходовой клапаны, а также тройник, связанный со шлангом выпуска паров топлива.

Последний выходит снаружи кузова возле заливной горловины, а в его разрезе установлен предохранительный клапан. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак.

Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны и попадают в адсорбер.

Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.

В адсорбере пары топлива поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой.

На выключенном двигателе последний перекрыт электромагнитным клапаном, и в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой.

При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц.

Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг и дроссельный узел в ресивер и далее – в цилиндры двигателя.

Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов, тем интенсивнее продувка.

Топливный насос – электрический, погружной, роторный, конструктивно объединен с датчиками уровня топлива и его резервного остатка в баке. Он установлен на шпильках в верхней части топливного бака.

Насос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле.

От насоса по шлангам и трубопроводам, расположенным под днищем, топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки в моторном отсеке и далее – к топливной рампе.

Фильтр тонкой очистки топлива – неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом, расположен в левой части моторного отсека.

На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускном коллекторе.

На ней находятся штуцер для контроля давления топлива (со стороны, обращенной к моторному щиту) и регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе в пределах от 2,8 до 3,2 бар (2,8–3,2 атм) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой.

Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры – «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» – непосредственно с полостью рампы.

При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан.

С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину.

В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак.

При нажатии на педаль «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан, и давление топлива возрастает.

Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан – давление топлива снижается.

Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана, регулировке не подлежит.

Регулятор давления – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, пропускающие топливо при подаче напряжения и запирающиеся под действием возвратной пружины при обесточивании.

На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускную трубу.

Форсунки уплотнены в рампе резиновыми кольцами, их рекомендуется заменять при каждом демонтаже форсунки.

Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунку следует заменить.

При засорении форсунки можно промыть на специальном стенде СТО без их демонтажа.

Пластмассовый корпус воздушного фильтра установлен в задней правой части моторного отсека на трех резиновых держателях.

Фильтрующий элемент – бумажный.

После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу.

Схема электропроводки Ваз 21214 с инжекторной системой

В настоящее время исправить проблемы с электрикой автомобиля можно в любом автосервисе, но для тех, кто любит чинить все самостоятельно, электросхема будет как нельзя кстати. Электрическая схема Ваз 21214 с инжекторным двигателем представляет собой графическое изображение, которое показывает порядок и связь элементов в цепи, но не показывает реального расположения элементов. Но даже самый неопытный автолюбитель сможет что-то понять в схеме электрооборудования Ваз 21214 и починить небольшую неисправность самостоятельно, что поможет сэкономить время и деньги.

Электоросхема Ваз 21214 с центральным впрыском топлива

А – провод, идущий к штекеру «50» выключателя зажигания; Б – провод, идущий к штекеру «15» выключателя зажигания; В – провод, идущий к выводу «30» генератора; Г – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива; Д – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 33.

Реальные цифры

На практике ситуация обстоит немного иначе. Некоторые водители считают расход горючего более чем приемлемым – «потребления топлива на ВАЗ 21214 инжектор составляет 8-8,5 литров на 100 километров, что я считаю очень экономным».

Но большинство автолюбителей все-таки за невыгодность такой модели авто. Это, прежде всего, большой расход бензина – в среднем 13-14 литров на 100 км по трассе в летнее время – «употребление бензина великовато, ведь по паспорту 12 л в городе, а в действительности – около 13 литров». Зимой, реальный расход бензина на Ниве 21214 на 100 км составляет 20-25 л – «большие затраты, особенно в сильные морозы – до 20 литров».

Итак, с цифрами разобрались. Теперь нужно выяснить, почему именно такой расход топлива, у кого-то нормальный, а в некоторых случаях превышает норму почти вдвое.

Электоросхема Ваз 21214 с распределенным впрыском топлива

А – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4; Б – провода, присоединяемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 ( один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания); В – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – контроллера; б – блока управления автомобильной противоугонной системы; в – датчика расхода воздуха; г – датчика скорости; д – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; е – электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж – дроссельного патрубка; з – модуля зажигания.

* Серые провода в колодке 25 – выход сигнала скорости автомобиля, желто-красный провод – выход сигнала расхода топлива (для маршрутного компьютера).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как сберечь топливо

Причины большего употребления бензина известны. Но как уменьшить затраты бензина на Ниве и уберечь свой бюджет:

• меньше использовать дополнительные электро- или автоматизированные устройства;
• лучше ездить на ровных дорогах, реже – по грунтовым и горным дорогам и другим бездорожьям;
• устранить неполадки или проблемы с двигателем (если есть надобность);
• установка необходимой программы, путем прошивки контроллера, для уменьшения потребления бензина. В ней изменяются параметры систем топлива и зажигания.

Уменьшение потребления во многом зависит от факторов его увеличения. И подробно изучив их, можно сэкономить на горючем в любое время года. И расход топлива на инжекторной Ниве 21214 будет более чем приемлемым.

Система питания Ваз-21214

Система питания впрыскового двигателя

Схема системы питания двигателя с распределенным впрыском топлива

1 – форсунки; 2 – колпачок штуцера контроля давления топлива; 3 – регулятор давления топлива; 4 – топливная рампа; 5 – шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 6 – адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 – дроссельный узел; 8 – двухходовой клапан; 9 – гравитационный клапан; 10 – предохранительный клапан; 11 – пробка;

12 – наливная труба; 13 – шланг топливного бака и наливной трубы; 14 – шланг наливной трубы; 15 – шланги сепаратора; 16 – сепаратор; 17 – датчик уровня топлива; 18 – электробензонасос; 19 – топливный бак; 20 – топливный фильтр; 21 – сливной топливопровод; 22 – подающий топливопровод.

Запас топлива находится в баке, расположенном под задним сиденьем (он прикреплен к кузову болтами и закрыт пластиковой накладкой). Бак – штампованный из стального освинцованного листа, верхняя и нижняя его половины сварены между собой. Заливная горловина соединена с баком двумя резиновыми шлангами; нижний (толстый) шланг служит для заливки топлива, верхний (тонкий) – для отвода вытесняемого воздуха при заправке бака топливом. Шланги закреплены хомутами. Пробка бака герметична. Два штуцера в верхней части бака (слева и справа) служат для вентиляции бака, на них надеты пластиковые трубки, соединенные с сепаратором.

Сепаратор закреплен саморезами в нише правой задней части кузова. Шлангами и трубопроводами он соединен с адсорбером в моторном отсеке. В разрезах шланга вблизи сепаратора установлены гравитационный и двухходовой клапаны, а также тройник, связанный со шлангом выпуска паров топлива. Последний выходит снаружи кузова возле заливной горловины, а в его разрезе установлен предохранительный клапан. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак.

Бензобак: дренаж, литраж, запах в салоне, выплеск и т.п.+

Бензобак: дренаж, литраж, запах в салоне, выплеск и т.п.+

Сообщение bormiero » 05 апр 2010, 01:01

Подскажите, люди добрые, так ли нужны на бензобаке в таком количестве разнообразные трубки и трубочки. И можно ли их всех выкинуть, оставив собственно горловину и одну потоньше.

bambr: Нет, будет бензин постоянно течь по бочине. Посмотри тут: https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig . /index.htm

Воздушная пробка в баке

Сообщение bregovich » 17 мар 2011, 19:16

Добрый день При заправке постоянная проблема- бенз бурлит и льеться через край. Возвращает бензин даже через трубку-воздуховод, куда по идее только воздух должен возвращатся В итоге чтобы залить полный бак приходиться цедить по чуть-чуть минут 5-10 Иногда все равно, но чато просто бесит Снял боковину, посмотрел. куча трубочек которые так и не решился дергать Может подскажете с чего начать диагностику?

КРОКОНИВЕЦ: Для начала нужно проверить, не перегнут ли резиновый патрубок между баком и заливной горловиной, затем проверить воздухоотводную трубку, которая идет из бака в горловину (только тоненькая)

Запах бензина в салоне

Сообщение Schet » 27 апр 2011, 09:18

У меня Ваз 21214. Спрашивая у бывалых про запах бензина в салоне отвечали — что это болезнь однако разобрав салон обнаружилось что сломана верхняя трубка на сепараторе (видимо прежний хозяин обломил при установке оного) заменил сепаратор а заодно соединительные шланги сепаратора. Ездил не нарадовался 2 недели. И снова запах. разобрал салон причину не нашел. В итоге сделал как на данной схеме без клапанов запаха нет.

G.A.R.: А у меня одна трубка вентиляции бака была передавлена, када сней «расправился» всё стало пучком.

Запах бенза в салоне

Сообщение troy26 » 16 окт 2011, 22:10

21214 с центральным впрыском. Запах появляется после остановки двигателя и когда по кочкам едешь. Что это может быть. Подскажите.

mamont: у меня 21214, запах при езде по кочкам и когда жарко — если бензина больше чем пол бака. это не расширительный бензобака — он у нас не пластиковый а железный. не отпадают там штекеры. я вылечил установкой газа) буду рад послушать — может кто подскажет где искать.

Re: Бензобак: дренаж, литраж, запах в салоне, выплеск и т.п.

Сообщение RODGER-AL » 20 окт 2011, 13:56

А я избавился от запаха в салоне . 1 убрал пластиковое кольцо из бензонасоса .. поменял там прокладку 2 выкинул капроновые трубки дренажа бака . выкинул сепаратор пластиковый выкинул клапан который стоит перед трубкой в атмосферу в лючок который заходит 3. поставил новые трубки большего сечения на дренаж, металлические тройники и металлический сепаратор.

Запаха пока не чую ..надеюсь и не будет осталось сделать пеносборник в воздушную трубку из бака . решу вопрос с выплёскиванием и недоливом во время заправки . . Трабл появился: на жаре стрелка бензина показывает, что бенза почти полный бак . а лампочка горит . вечером и утром всё нормально . но днём бесится показатели . что это такое могло произойти?

Источник