Уходит солярка с рампами

Датчик давления у D20DT расположен с переднего торца топливной рампы. На нем три вывода:
1. выходной сигнал.
2. земля,
3. опорное напряжение +5В
—
Напряжение на выходе зависит от давления:
4.055 ± 0.125 V: 1600 ± 15 bar
0.5 ± 0.04 V: 0 bar

Дело на 5 минут
Цешку подцепил и посмотрел давление в момент запуска
А дальше судя по пробегу пора поршневую потрошить

Номер ошибки,?думаю там может быть пара ошибок низкое давление в рампе-форсы льют -или турбина,она не открывается на все 100

В Михнево поедешь?

А ты не думал что тебе дали конченный контрактный двс?

Здравствуйте.
Столкнулся с данной проблемой еще летом. Что сделано:

заменил грушу подкачки на тойотовский насос подкачки с фильтром;
промыл топливную систему и провел проверку на слив обратки 3-я мертвая, 4-я на подходе;
заменил клапана форсунок с проверкой на стенде и проч. манипуляциями;
заглушил обратку на фильтр, теперь обратка идет прямо в бак;
заменил все быстросъемы на шланги с хомутами, заодно поставил хомутики на трубки обратки с форсунок;
проверил вентиляцию топливного бака и дополнительно вывел незадействованный летом топливопровод с Бинара под капот установив на него фильтр;
заодно поменял свечи и комплект ГРМ (цепь и башмаки практически без износа, но побрякивание при запуске ушло).
После всех этих манипуляций топливо подкачиваю при каждом порой и не продолжительном простое (если более часа). Но при промывке форсунок обратил внимание, что в обратке промывочный состав весь период промывки шел с пузырьками воздуха. Мой субъективный вердикт — подсос воздуха в топливном насосе. Теперь проблема в том, что не могу ни где узнать размеры сальников на валу топливного насоса. Встать, снять и брать по образцу мне не подходит — займет много времени. Хосу купить сальники, а тогда встать и поменять.
Вот мое предположение (практически уверенность) ухода солярки из топливного насоса на стоянке.

Это естественно т.к. в системе разряжение, создаваемое топливным насосом, но это не говорит о том, что должен быть длительный запуск, а он имеет место быть. При том пузырение обратки при промывке системы ясно дало понять, что при отключенных компонентах топливоподачи, а при промывке в работе только топливный насос, рейка и форсунки, значит воздух попалает именно ч/з насос. Жалко, что я до этого поздно догадался, но хоть провел углубленное ТО двигателю на пробеге 170 тыс с хвостиком.
Размеры сальников нашел, спасибо друзьям.

Делфи 7135 — 514 это номер ремкомплекта топливного насоса с сальниками.
7190 — 266 и 7190 — 234 это номера сальников соответственно.
Размер сальников или уплотнительных манжет, кому как угодно называть 25 х 39 х 6,5.
Может кому эта информация будет полезной.

Спасибо. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Выплывем.
Трубки пластиковые проверены, резиновые подтянуты хомутами (читайте выше).
Топливные трубки от рампы до форсунок новые и завернуты с фиксатором.

Не исправит положение замена сальников, поменяю насос (уже оплатил), не поможет поставлю ОМ662. Нет безвыходных ситуаций, не всегда сразу виден выход.

Источник

Уходит солярка с рампами

Сообщение nik2208 » 05 июл 2012, 07:06

Re: уходит солярка в бак

Сообщение Михаил-Тосно » 05 июл 2012, 09:14

Re: уходит солярка в бак

Сообщение сухарик » 17 июл 2012, 18:01

Re: уходит солярка в бак

Сообщение asferrum » 19 июл 2012, 20:57

Re: уходит солярка в бак

Сообщение сухарик » 24 июл 2012, 19:22

Re: уходит солярка в бак

Сообщение asferrum » 24 июл 2012, 21:26

Re: уходит солярка в бак

Сообщение сухарик » 25 июл 2012, 18:33

Re: уходит солярка в бак

Сообщение asferrum » 01 авг 2012, 20:27

Re: уходит солярка в бак

Сообщение asferrum » 02 авг 2012, 20:55

Re: уходит солярка в бак

Сообщение Dizel Man » 02 авг 2012, 21:52

Re: уходит солярка в бак

Сообщение ЯпонеЦ » 02 авг 2012, 23:09

Re: уходит солярка в бак

Сообщение asferrum » 03 авг 2012, 19:56

Re: уходит солярка в бак

Сообщение nik2208 » 28 авг 2012, 06:58

Re: уходит солярка в бак

Сообщение flamer » 28 авг 2012, 09:56

Re: уходит солярка в бак

Сообщение Sosna » 31 авг 2012, 07:04

Источник

уходит саляра из ТНВД на AFN (причины?)

dizelmaster

Завсегдатай

Насос сам внешне абсолютно сухой.
Стекает в бак как с магистрали подачи на фильтр- врезал в магистраль фильт грубой очистки, он прозрачный, наличие топлива хорошо видно.
Обратка от тнвд тоже пустая.
Менял несколько клапанов на фильтре- результат ноль

Менял новый электромагнитный клапан в районе выхода паука из насоса- результат ноль

Что может давать отток топлива? Сальник на валу приводном? подскажите номер кто знает- поменять не лишне по-любому

Может насосу капут??
До этого были проблемы как с запуском на холодную, так и на горячую. Но на горячую веселее заводится (3-5 сек стартером)

Сейчас же на горячую хуже чем на холодную. Крутить приходится на горячую 6-12 сек. И даже спустя 30 сек, после того как заглушил.

Угол впрыска в норме!!

patalogoanatom

Профессиональный советчик

Менял новый электромагнитный клапан в районе выхода паука из насоса- результат ноль

Источник

Как убрать воздух из топливной системы дизеля?

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Симптомы подсоса воздуха во впускном коллекторе и проверка

Источник

Солярка уходит на 2с

Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Солярка уходит на 2с ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Дизельный двигатель

Сообщение металлург1974 » 24 дек 2011, 17:33

Сообщение Timm » 25 дек 2011, 00:28

Старенькие шланги, родные хомуты, куча соединений — первые места для подсасывания воздуха и уходе из магистрали топлива в бак.
Возможно лягушкой давно непользовался, а после внедрения контрактника конечно понадобилось наполнить систему — приходит край лягушке от нашей весёлой соляры.
Снимал форсунки и положил б\у шайбы на обратку — тоже может уходить соляра.

Полистай и почитай раздел Система Питания Дизельного Двигателя, там ответы на миллион простых вещей.
Первые отправные точки простых проблемм по питанию двигла теперь у тебя есть, удачи в поиске и решению проблем.
Рекомендую в комплекс помыть бак, высверлить обломанные болты и заправить метчиком резьбу (неоднократно сталкивался с местами, где уже побывали кривые ручёнки с идеологией «И ТАК СОЙДЁТ»), заменить топливный фильтр (15000 пробегал на одном фильтре после помывки бака и при смене фильтра понял чем нас кормят, и что филтр менять надо при пробеге до 10000км), почистить сеточки в ТНВД (часто набиваются ворсом от новых фильтров даже вроде и недешового и какого-нибудь на слуху производителя да ещё чутли не Germany Italion France Корпорейшен ЛТД Подполинг Лизинг), посмотри в книжке момент затяжки обратки к форсункам (многие от великого ума тянут б\у прокладочные шайбы из алюминия, «чтоб не сцало из под обратки», а потом при откручивании ломают рейку обратки. )

Помни, что я отписывался тебе из опыта преседаний над машинами которые в моей подписи, то авто которое в твоей подписи может иметь и свои нюансы в войне за победу над проблеммой , хотя и принцип ремонта даже тепловозов одинаков, только маштаб другой

Источник