Строительная компания свой кров

Проекты

Каркасные дома

Каркасные дома, — одни из самых популярных видов жилищ, по всему миру. Действительно, каркасная технология возведения домов, одна из самых экономичных.

Модульные дома

Модульные дома от СК «КРОВ»

Дома из бруса

Профилированный брус — натуральный и экологически чистый материал. Дом из натурального дерева создает особый микроклимат в доме. И если вы хоть раз слышали запах дерева в доме, вы никогда его не забудете.

Какой же загородный дом или дача, без русской бани!?

Самая полезная баня, — деревянная.

А баня из профилированного бруса, — лучшее решение.

Готовые бани

Хотите баню, но нет времени контролировать стройку на загородном участке? Выбирайте готовую баню!

Это полноценная русская баня, только собирается на производстве и привозится в полностью готовом виде.

Вашему вниманию представлены типовые проекты домов. Каркасных и брусовых.

А также бань и готовых, мобильных бань.

Что касается проектов домов, то вы можете строить как по типовому варианту, так и по индивидуальному.

Ведь дом, — это всегда уникальный объект.

На планировку, внешний вид, размер, влияет множество факторов. Это и форма участка, стороны света, противопожарные границы, расположение подъездных дорог. Не менее важный фактор состав семьи, инженерная «начинка», вплоть до того, чем планируется отапливать дом. В конце концов выбор плана зависит и от личных предпочтений.

Поэтому, мы в большей степени ориентированы на индивидуальный подход к каждому конкретному объекту.

А типовые проекты вы можете взять за основу. Для общего понимания цен, внешнего вида и планировок.

Источник

Строительная компания свой кров

Дом снаружи готов, внутри голый каркас. В комплектацию входит:

• Каркас естественной влажности толщиной 150 мм
• Кровля ондулин
• Наружная отделка Евровагонка толщиной 16 мм
• Окна ПВХ 2К
• Входная дверь

Стандартная комплектация дома для круглогодичного, постоянного проживания. В комплектацию входит:

• Каркас камерной сушки 150 мм
• Утепление 150 мм
• Кровля металлочерепица
• Окна ПВХ 2К
• Входная и внутренние двери
• Наружная отделка Евровагонка 16 мм
• Внутренняя отделка гипсокартон 12,5 мм

Дом c утеплением по финской технологии и коммуникациями. В комплектацию входит:

• Фундамент ленточный
• Каркас камерной сушки 200+50 мм
• Утепление 200 + 50 мм (перекрестное утепление)
• Кровля металлочерепица
• Окна ПВХ 2К
• Входная и внутренние двери
• Наружная отделка имитацией бруса 20 мм
• Внутренняя отделка гипсокартоном
• Электрика
• Водоснабжение
• Канализация

О нас

Добрый день, уважаемый посетитель. Рады видеть Вас, на нашем сайте. Мы, Вячеслав, Денис, Артём, — семейная, строительная компания «КРОВ». Если вы решили построить дом и ищите надежных строителей, с большим опытом и индивидуальным подходом, то мы те, кто вам нужен. Мы сами всё делаем от и до. Сами строим, контролируем и лично гарантируем качество, отвечаем за результат. В общем, давайте ближе познакомимся, для этого, посмотрите короткое видео с нашей историей»

Почему мы?

• Гарантия по договору до 50 лет.
• Индивидуальные условия и личный контроль.
• Подберём дом и комплектацию под любой бюджет.
• Бригада строит чётко по конструктивному проекту, разработанному на каждый отдельный дом.
• При проектировании, закладываем расчёт нагрузок выше требований СНиП.
• Бригады свои, Русские, с плотницким опытом и обучены каркасной технологии.
• Работаем с мат.капиталом, по любым гос.субсидиям и в ипотеку.

Производство: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Преображенского, д. 20

Строим дома и бани: каркасно-щитовые и из сухого профилированного бруса. Строим с соблюдением технологий деревянного домостроения. Наши дома по настоящему теплые и долговечные. Работаем официально, по договору, без предоплаты, под материнский капитал.

Источник

свой-кров.рф

Наши специалисты Сергей (тел. 89854468839) и Вячеслав (тел. 89858697133) помогут Вам определиться с выбором проекта, дизайна и материала для строительства.

Преимущества работы с компанией «Свой-кров»:
Показать полностью.
— Наши специалисты предварительно консультируют по всем интересующим вопросам, подбирают качественный и доступный по стоимости материал, дают профессиональные рекомендации, способствующие сокращению затрат на строительство.
— Мы несем ответственность за своевременную сдачу объекта в эксплуатацию.
— Принципиальную важность имеет для нас строгое соблюдение последовательности этапов строительства.
— Большой опыт практической работы помогает нам избегать допущения ошибок на всех этапах возведения и отделки. Это, в свою очередь, избавляет наших клиентов от финансовых затрат на переделку в будущем.
— Наличие всей необходимой техники дает возможность самостоятельно производить работы без привлечения третьих лиц. Ответственность за выполненную работу возлагается на Исполнителя.
— Многолетние деловые связи с надежными поставщиками позволяют приобретать качественный стройматериал по доступным ценам.

Строительство отвечает требованиям СНиП.

свой-кров.рф запись закреплена

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Марина Семенцова запись закреплена

Марина Семенцова запись закреплена

свой-кров.рф запись закреплена

Как правильно резать плитку и сверлить в ней отверстия

Подрезка торцов плитки

Наиболее простая операция — ровная подрезка плитки по размерам. Самый удобный способ это сделать — с помощью ручного плиткореза, с которым не сравнятся по скорости и практичности даже электрические станки.
Показать полностью.
Для одиночных подрезов по месту используют ручные резцы с победитовым колесом или алмазный карандаш. Техника работы с ними сложнее: надрез нужно вести под рейку, а излом производить на специально изготовленной дощечке со штапиком.
Электрические плиткорезы незаменимы при больших объемах работ. В бригадах, где укладкой плитки занимается 3–4 человека, один почти всегда находится у станка и нарезает детали для всех облицовщиков. Станки также выполняют безупречный рез плитки под любым углом и точно соблюдают размеры, что необходимо для укладки плитки на углах без листвы (специальные уголки) или для облицовки сложных форм.

Можно отрезать плитку под 45° и без электрического станка, но для этого нужна определенная сноровка. Первый способ — зачистить торец болгаркой, можно даже под более острым углом, главное, сохранить ровной кромку глазури. Второй способ требует тренировки и для некоторых сортов плитки не подходит. Его суть в следующем: если это позволяет рельеф тыльной поверхности, выполнить надрез и на ней тоже, сместив линию на толщину плитки. Отламывать плитку необходимо, положив ее лицевой стороной на штапик: так излом идет по косой и почти всегда образует гладкий торец, не требующий доработки.

Фигурная резка плитки

Тема вырезания неправильных и криволинейных форм, пожалуй, наиболее обширна. Из многочисленных способов внимания заслуживают только три.
Первый и самый правильный — с использованием алмазной струны и корпуса ножовки по металлу. Метод привлекателен и своей дешевизной: струна стоит около 250–300 рублей, одной хватает на 100–150 см реза. Единственный недостаток резки алмазной струной — малый рабочий ход ножовки. Иногда ее заменяют лобзиком, однако для плитки крупных форматов эта хитрость не применима. Приходится периодически отламывать отпиленные фрагменты или использовать другой способ.
Плитку можно также отрезать по кривой линии с помощью болгарки, выполняя множество надрезов и отламывая отпиленные полоски. В завершении срез можно скруглить напильником или кусачками. Способ очень трудоемкий и применяется только в тех случаях, когда неровный срез будет закрыт декоративной накладкой.

Третий способ подразумевает сверление множества отверстий по контуру среза. Впоследствии отверстия могут быть расширены сверлением под углом, хотя чаще обрезок просто отламывают и доводят форму по уже открытому торцу.

Работа с торцевыми кусачками

Несмотря на кажущуюся топорность кусачек, с их помощью удается выполнить достаточно ровные фигурные срезы, которые могут даже образовывать швы под затирку. Полученный срез после минутной дошлифовки становится гладким и безопасным.
Плиточники используют два типа такого инструмента. Первый кусачками как таковыми не является, речь о шарнирных щипцах. С их помощью отламываются крупные фрагменты, уже имеющие подрезку по глазури. Кусачки же используют для отделения очень мелких фрагментов и придания ровной формы срезу детали.

Чтобы керамика крошилась так, как задумано, следует откусывать от края участок, не превышающий 2/3 толщины плитки. Кроме того, инструмент не должен сильно отклоняться от плоскости обрабатываемой детали. При крошении плитки под чистовой срез следует остановиться в 1/2 толщины кафеля от линии реза, а затем провести доработку торца напильником или бруском.

Обрабатывать срезы при резке плитки приходится почти всегда. Первоочередная цель шлифовки — затупить острую грань глянцевой глазури как наиболее травмоопасную и свести ее видимую кромку в прямую линию, чтобы после затирки торец нельзя было отличить от фабричного.
Самый быстрый способ зашлифовать срез — обтачивать его болгаркой с кругом под наждачную бумагу с зернистостью 120–160 грит. Если на кромке имеются крупные сколы, можно предварительно обработать срез диском для полировки гранита и природного камня, а потом довести наждачной бумагой.
Есть и ручные способы доработки: тот же брусок, оббитый наждачной бумагой, отлично справляется с задачей. Недостаток этого метода — невысокая точность обработки и небольшая кривизна среза, появляющаяся из-за отсутствия твердой шлифующей плоскости. Этого недостатка нет у наждачного камня: он имеет абсолютно плоскую поверхность и очень медленно изнашивается.
Описанные способы хороши для шлифовки прямых срезов и наружных изгибов, внутренние радиусы приходится обрабатывать вручную с помощью иных инструментов. В первую очередь мастера пользуются всевозможными напильниками и абразивными брусками круглого профиля. Из подручных материалов можно предложить деревянный цилиндрик, оббитый наждачной бумагой. При обработке изогнутых краев на глянцевой поверхности обязательно должна быть размечена линия реза, по которой и выводится кромка.

Методы изготовления отверстий

Изготовление отверстий можно отнести к наиболее простым и не трудоемким видам работ. Способов также несколько и каждый имеет свою специфику использования.
Очень часто приходится сверлить плитку на стенах, чтобы закрепить предметы мебели. Без специального инструмента это можно сделать обычным буром перфоратора, установленного в режим вращения. Способ плох своей низкой скоростью, иногда чтобы перетереть плитку может потребоваться несколько минут, поэтому рекомендуется использовать новые буры с более острой кромкой.
Существуют специальные сверла для плитки. Их не стоит путать с алмазными трубками, которые применяют для сверления стекла. Сверла для плитки имеют вид копья с двумя или четырьмя режущими кромками. Сверлить ими можно даже с помощью шуруповерта, особых усилий прилагать не потребуется.
Для изготовления более широких отверстий можно использовать балеринку, в которой на центровочном сверле закреплен регулируемый резец. Из-за несимметрично приложенной нагрузки балеринка часто испытывает биение, что может привести к раскалыванию детали. При сверлении сначала с двух сторон нарезаются кольцевые борозды, затем полученную шайбу выбивают из отверстия.

Наилучший инструмент для изготовления крупных прорезей — алмазные коронки, которые оставляют идеально ровный срез и работают почти без вибрации. Это достаточно дорогой инструмент, поэтому для одноразового изготовления крупного отверстия лучше прибегнуть к хитрости: сперва воспользоваться небольшим сверлом, протянуть сквозь плитку струну и ей вырезать крупное отверстие с ровным краем. Этот способ также отлично подходит для вырезания фигурных отверстий в центре кафеля.
Не следует хитрить и пытаться перенести отверстие на шов плитки или их перекрестие. Такой обход будет бросаться в глаза, к тому же на стыках декоративные накладки плотно подогнать не получится.
Перейти в конец истории
Выбрать файлы
Ещё

свой-кров.рф запись закреплена

Марина Семенцова запись закреплена

Существует несколько видов кирпича для облицовки:
1)керамический;
2)гиперпрессованный;
3)клинкерный.

Показать полностью.
Керамика – наиболее распространенный вид облицовки. Это классический кирпич, производимый из глины путем ее обжига. Но сейчас научились производить облицовочный материал самых разных оттенков. Цветные изделия бывают поверхностно и объемно окрашенными.
Для получения объемного окрашивания используют красножгущуюся глину, придающую изделию красный оттенок, и беложгущуюся глину, из нее производят кирпичи белого, желтого и персикового цвета. Чтобы получить облицовочный материал других оттенков, при замесе сырьевой массы на первом этапе производства изделий в нее вводят красящие составы со специальными пигментами. Поверхностное окрашивание – обработка уже готовых изделий различными красителями, затем кирпичи покрывают металлополимерами.
Помимо российских и украинских керамических материалов большой популярностью пользуется корейский лицевой кирпич. Сырьем для него служит сланцевая тугоплавкая глина, добываемая в карьерах Южной Кореи. В глине не содержатся мел и соли, она высокопластична. Корейский материал считается очень качественной фасадной керамикой.

Ракушечник или измельченный известняк является основой гиперпрессованного облицовочного кирпича.
Гиперпрессованный облицовочный кирпич получают из измельченного известняка или ракушечника. Связывают их 12% раствором портландцемента и воды, а для получения цветовых оттенков добавляют красители. Производится он не путем обжига материала, а методом гиперпрессования сырья под высоким давлением.
Клинкерный кирпич получают из особого сорта пластичной глины, которая сначала прессуется, а затем обжигается при высоких температурах до запекания. Уже в процессе обжига изделия приобретают различные цветовые оттенки, но часто в массу добавляют красители, в основном, натуральные.

Марина Семенцова запись закреплена

свой-кров.рф запись закреплена

свой-кров.рф запись закреплена

свой-кров.рф запись закреплена

свой-кров.рф запись закреплена

Сергей Семенцов

свой-кров.рф запись закреплена

Утепление фундамента и цоколя — способы защиты фундамента от промерзания

Фундамент — это своеобразная подушка, которая не дает стенам дома расползаться под воздействием разных факторов.
Среди этих факторов: глубина промерзания грунта, уровень расположения грунтовых вод, типа почвы, рельефа местности, предполагаемый вес возводимого коттеджа или дачи.
Показать полностью.
Не последнюю роль играют здесь и финансовые возможности владельца частного дома.
Именно значительное количество перечисленных факторов и обусловили появление такого многообразия видов фундамента. И каждый из них по-своему проводит тепло из здания наружу и внутрь. А, следовательно, требует дополнительного утепления фундамента и цоколя дома. Это для тех, кто сомневается, нужно ли утеплять фундамент.
Утеплитель для фундамента – параметры выбора
От вида утеплителя зависит: толщина утепления фундамента, технология выполнения работ, и возможность сделать утепление своими руками. Поэтому, выбирать нужно тот утеплитель, который:
не накапливает влагу. Поскольку обычно делают утепление фундамента снаружи, то при выборе теплоизоляционного материала отталкиваются от показателя гигроскопичности утеплителя. Утепление отмостки и фундамента (цоколя) можно выполнить с использованием жестких, сыпучих или надувных утеплителей, но не мягких, типа минеральной или базальтовой ваты. Это связано с тем, что фундамент чаще других элементов здания контактирует с влагой, которая поступает из разных сторон. А вата очень гигроскопична, поэтому легко впитывает влагу и при этом теряет свои свойства.
имеет высокую механическую прочностью на сжатие. В большинстве случае фундамент засыпается землей, а поэтому утеплитель должен выдерживать нагрузку такого рода;
обладает низким коэффициентом теплопроводности. Чем ниже значение этого коэффициента, тем больше тепла останется в утепленном здании;
имеет длительный срок эксплуатации. Работы по утеплению фундамента достаточно сложные с точки зрения подготовки рабочего места. В идеале их нужно выполнять еще в момент постройки здания. Вследствие этого, чем больше срок службы утеплителя, тем дольше не возникнет потребности в новом утеплении.
Виды утеплителей для фундаменты — характеристики и свойства
Для утепления фундамента можно использовать различные материалы. Предлагаем ранжировать их по стоимости:
1. Песок
Утепление происходит на этапе строительства дома. Это самый дешевый способ утепления. К сожалению, его эффективность стремиться к нулю. Потому что песок не способен удерживать тепло.
2. Керамзит
Этот материал не способен накапливать влагу. Технология утепления фундамента этим способом имеет два направления.
Во-первых, керамзит можно засыпать в середину опалубки, еще на этапе монтажа. Такой способ упрощает заливку, снижает расход бетона, повышает теплоизоляционные свойства фундамента. Но делает его более хрупким.
Во-вторых, керамзит засыпают внутрь ленточного фундамента. Таким образом, его насыпается много, а результатом является снижение теплопотерь не только через фундамент, но и через пол дома или подвала.
3. Пенопласт
На языке профессионалов он носит название ПСБ (пенополистирол суспензионный беспрессовый) или ПСБ-С (пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий). Это отражено в маркировке материала. Представляет собой лист, состоящий из шариков. Внутри шариков находится воздух, который и обеспечивает теплоизоляционные свойства материала. Утепление фундамента пенопластом можно отнести к наиболее популярному виду. Это связано с такими характеристиками материала как низкий коэффициент теплопроводности, абсолютная негигроскопичность. А также дешевизна, доступность, и простота в работе.
4. Пеноплекс
Научное название экструдированный пенополистирол. Как видим, названия у пеноплекса и пенопласта схожи, и отражают технологию их изготовления. При этом, технология его изготовления более сложная. Но пеноплекс можно назвать более прогрессивным по сравнению с пенопластом. Поскольку он лишен его основных недостатков. Материал более плотный, а значит, имеет большую механическую прочность на сжатие. Он не поддерживание горение. Срок его распада в грунте составляет не менее 100 лет. Наличие системы «паз-гребень» упрощает монтаж и исключает наличие швов.
Из минусов можно назвать тот факт, что утепление фундамента пеноплексом обходится дороже, чем пенопластом.
5. Пенополиуретан (ППУ)
Самый дорогой, но и максимально эффективный способ утепления фундамента на сегодняшний день. Утепление фундамента пенополиуретаном происходит просто. Этот напыляемый утеплитель просто наносится на стену из распылителя. Использование пенополиуретана позволяет избежать выполнения многих этапов. Например, заделки швов, выравнивания основания. Кроме того, при использовании этого теплоизоляционного материала может быть одновременно проведено утепление и гидроизоляция фундамента.
Исходя из популярности пенополистирола обоих видов, остановимся более подробно на том, как произвести теплоизоляцию экструдированным пенополистиролом.
Утепление фундамента пенополистиролом
Технология монтажа состоит из последовательных этапов:
подготовка рабочего места. Заключается в раскопке фундамента. Минимальная глубина траншеи должна соответствовать глубине подвала. В идеале раскопать грунт на всю высоту фундамента. Что касается ширины, то она определяется простым сложением толщины утеплителя и ширины необходимого для комфортной работы пространства.
Совет. Дно траншеи желательно засыпать керамзитом или уложить песчано-щебневую подушку. Если это дорого, то можно ограничиться засыпкой пространства под утеплителем.
подготовка основания. Открытый фундамент должен просохнуть. В теплый период года это занимает около недели. В прохладный – до 2-х недель. Срок зависит от погоды и влажности фундамента. Сухая поверхность может нуждаться в дополнительной обработке. Так, большие трещины следует заделать раствором, а мелкие задуть пеной. Серьезно деформированный фундамент следует выровнять. Это позволит снизить расход материала и устранит возможность появления нежелательных воздушных прослоек между утеплителем и основанием;
грунтование фундамента. Игнорировать этот шаг не стоит. Во-первых, грунтовка, защищает фундамент от влаги, а значит от разрушения. Во-вторых, повышает адгезию поверхности. Таким образом, клей для экструдированного пенополистирола, будет прочнее сцепляться с поверхностью.
гидроизоляция фундамента. В качестве материалов применяется оклеечная изоляция (битум, геотекстиль), обмазочная (мастики), штукатурная (на основе полимерно-цементных растворов). Примеры их использования на фото.
крепление пенополистирола. Монтаж выполняется с использованием клеевого раствора или клея-пены для пенополистирола.
Совет. Дополнительное фиксирование листов зонтиками не требуется, если фундамент будет скрыт землей. Если производится утепление цокольного этажа, тогда это обязательное условие.
отделка. Чтобы защитить утеплитель от вредного воздействия ультрафиолета и прочих факторов внешней среды нужно его закрыть отделочным материалом. Или закрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом, а уже затем засыпать землей.
Утепление фундамента разных видов
Разобравшись с утеплителями, коротко охарактеризует утепление фундамента по его видам, к основным из которых можно отнести:
Ленточный
— монолитный ленточный;
— мелкозаглубленный ленточный.
Столбчатый
Свайный
Свайно-винтовой
Плитный (плавающий)
— глубокозаглубленный плитный;
— мелкозаглубленный плитный.
Кроме этого, на выбор утеплителя и технологию его монтажа влияет глубина закладывания: сильно-, мелко- и незаглубленный. Значение имеет учет такого параметра как материал, из которого изготовлен фундамент: кирпич, дерево, железо. Различные свойства этих материалов приводят к тому, что они проводят разное количество тепла.
Утепление ленточного фундамента
Этот вид фундамента используется при многоэтажном строительстве или возведении тяжелых конструкций. Понятно, что тяжесть строения способна выдержать только монолитная стена из бетона. Однако бетон не способен удержать тепло внутри здания. Ленточный фундамент целесообразно утеплять на этапе обустройства. Потому что раскапывать глубокую, широкую и длинную траншею долго и хлопотно. Технология утепление монолитного фундамента ленточного типа зависит от вида утеплителя и приведена выше.
Несколько отличается утепление мелкозаглубленных фундаментов.
Это связано с глубиной их обустройства. Для того, чтобы предотвратить потери тепла через фундамент мелкого заложения нужно не только утеплить его вертикально, но и обязательно выполнить утепление пола, чтобы исключить возможность промерзания грунта и основания дома. Чаще всего вертикальное и горизонтальное утепление выполняют с использованием керамзита, засыпая его в котлован между фундаментом.
Утепление столбчатого фундамента
Считается наиболее надежным типом фундамента. Применяется при малоэтажном строительстве. По способу изготовления он схож с ленточным. Но, чтобы придать ему прочность используются бетонные столбы. Их устанавливают по углам, по периметру несущих стен и в местах стыка внутренних стен. Прежде чем приступить к утеплению такого фундамента, нужно устранить пустоты между опорами. Для этого устраиваются забирки фундамента. Деревянные или металлические конструкции, которые как бы соединяют опоры.
В середину образовавшихся ячеек засыпается керамзит. Который сам по себе является хорошим утеплителем. Снаружи забирки гидроизолируются и оклеиваются пенополистиролом. Или же на них наносится пенополиуретан. Далее утеплитель закрывается пленкой и засыпается землей или покрывается отделочным материалом.
Утепление свайного фундамента
Специфика этого вида фундамента в том, что строение возводится на сваях – вертикальных опорах, закрытых бетонной плитой. Он незаменим на грунтах, характеризующихся особой неустойчивостью. Тогда появляется необходимость углубить сваи и установить их на прочное основание. На сваях оборудуется ростверк, на котором собственно и строится здание.
Ростверк может быть выполнен из различных материалов.
Исходя из конструкции, утепление фундамента на сваях нецелесообразно. Однако защита ростверка позволит уменьшить потери тепла.
Утепление ростверка фундамента проводится с применением любого теплоизоляционного материала, отвечающего требованиям надежность, прочности и долговечности.
Утепление винтового фундамента
Правильно было бы назвать этот пункт описания «утепление свайно-винтового фундамента»
Его специфика в использовании винтов, выполняющих роль сваи. Популярность этого типа фундамента обусловила простота и высокая скорость установки винтовых свай. Применяется в неустойчивых грунтах и при сооружении временных построек. Далее обустройство фундамента идентично свайному. А, следовательно, и утепление свайно-винтового фундамента выполняется по такой же схеме. И заключается в утеплении ростверка. Утеплять же временные постройки чаще всего нецелесообразно.
Утепление плитного фундамента
Суть плитного фундамента в обустройстве единой монолитной плиты под всем зданием. Это обуславливает специфический подход к его утеплению. А именно, утеплять нужно всю поверхность плиты и во время строительства. Причем, желательно в несколько слоев из-за близости к грунту. Последовательность работ такова: на грунт высыпается песок, далее укладывают геотекстиль, слой бетона, слой гидроизоляции. На эту подушку укладывается пенополистирол или засыпается керамзит. Закрывается повторно гидроизоляцией. Только после этого можно обустраивать плиту – бетонное основание строения. Технология утепления и последовательность работ проиллюстрирована на фото.
Заключение
Вот, пожалуй, и все, что касается специфики утепления фундамента в зависимости от его вида и типа применяемого теплоизоляционного утеплителя. Следует отметить, что надстройка, т.е. материал, из которого выполнены несущие стены здания, оказывает незначительное влияние на процесс утепление. Таким образом, утепление фундамента деревянного дома, гаража или кирпичного жилого строения будут происходить одинаково и зависеть только от требований к снижению теплопотерь.

Источник