Ремонт рампы своими руками

Газовая рампа авто ремонт своими руками

газовая рампа авто ремонт своими руками

Ремонт клапанов форсунок своими руками для ГБО 4 поколения. По прошествии некоторого времени клапана начали громко работать, при этом Pдвигатель работал нормально, без нареканий. Но несколько дней назад, при переходе на использование газа,
двигатель начал троить, и загорелся ChecK Engine. При этом на бензине двигатель работает без нареканий. Из этого вытекает, что всему виною ГБО, а именно клапана форсунок. Одна из форсунок весьма громко щелкала. Путем отсоединения катушки стало ясно, какой цилиндр не работает. Для того чтобы не обращаться к мастерам и не платить, решил выполнить ремонт клапанов газовых форсунок ГБО своими руками.

Для этого сначала пришлось разобрать клапан форсунки. При этом выяснилось, что запирающая резинка, находящаяся на сердечнике, целая, а вот демпферное кольцо износилось, что привело к тому что сердечник постоянно стучался металлом об металл. На остальных клапанах демпферные кольца были в порядке, лишь на неработающем цилиндре кольцо было изношено. После этого решил заменить демпферное кольцо, в надежде что это поможет. Рем. комплект стоит порядка 120 рублей, но удалось найти непосредственно демпферные кольца по 5 рублей за штуку. После покупки заменил кольцо на неработающем клапане, завел машину, переключился на газ все работает отлично, лязгающего звука нет, двигатель не троит.

Устройство и ремонт форсунок Валтек

Очевидно, что изношенное демпферное кольцо впрямую влияло на качество отскока сердечника, и в результате этого, электроника отключала не правильно работающий клапан. В моем случае газовая рампа прослужила без ремонта 37,5 тыс. км. Вот таким образом был произведен ремонт клапана форсунок ГБО своими руками. Данный материал взят с одного из профильных форумов, его достоверность не подтверждена. Некоторое время назад стали шумно работать клапана — не обращал внимания, так как двиг работал исправно и ровно.

Но пару дней назад, при переходе на газ двиг затроил и зажегся чек. Первая мысля — опять к мастеру, опять платить. Так как на бензине двиг работал ровно, то сделал вывод, что виновато гбо, в частности клапана форсунок. Одна форсунка очень сильно щелкала. Путем отсоединения катушки, вычислил неработающий цилиндр. Разобрал клапан форсунки и обнаружил, что запирающая резинка на сердечнике целая, а демпферное колечко сдохло и сердечние барабанил металлом об металл. Именно на клапане неработающего цилиндра было убито демпферное колечко, а на остальных клапанах они были еще целые.

Слабо верилось что такая мелочь влияет на работу — думал что кроме звука ничего не должно бы измениться, но факт был на лицо. Поехал на рынок — минимальная цена на ремнабор (сердечник и пружинка) — 120р. Дороговато менять сразу на четырех клапанах. Продолжил поиски и нашел таки эти самые колечки по 5 руб. Заменил на поврежденном клапане — завелся, прогрелся и вуаля — двиг заработал ровно. Поменял и на остальных и теперь клапана почти не слышно, металлического звука нету вообще. Поразительно что такая мелочь так сильно влияет на работу двигателя, мозги просто отключали неработающий цилиндр, то есть из за этого колечка клапан не работал, хотя это колечко чисто демпферное, видно оно все же влияет на качество отскока сердечника в клапане.

В общем для себя решил, что теперь как только клапана станут шуметь, сразу буду менять эти самые колечки — купил про запас. Кстати, рампа продержалась без ремонта 37500 км. Ремонт обошелся в 20 рублей. Поехал бы к мастеру — он бы наверное всю рампу поменял У меня такая же проблема. Цокает форсунка. Разобрал но демпферного колечка не обнаружил. Форсунки Валтек. Подскажи где оно установлено. И если можешь фото.

Skoda Octavia 1.6 AKL Таксотурик › Бортжурнал › Чистка, калибровка и настройка газовых форсунок Lovato (ГБО-ПРОПАН)

Здравия! Сегодня речь пойдет о газовых форсунках, поэтому всем кто юзает на машинке ГБО и заправляется на такой заправке как WOG, это будет интересно!

Установка: ГБО пропан 4 поколение фирма LOVATO.

Предыстория. Началась эта эпопея уже около полугода назад, после того как я начал заправляться на только открывшейся на тот момент популярной заправке WOG. По-началу все устраивало, расход был немного меньше чем на других заправках, накопительная карта радовала, скидки. Но всему этому пришел печальный конец. После 1-2ух месяцев таких заправок, Таксотурик стал плохо заводиться на холодную, заводился с 3-4 раза, и не ехал на газу (не переключался) пока машина не прогреется до 70-90град. Данная проблема раскрыта здесь: www.drive2.ru/l/4278554/ . Тогда оказалось, что был засорен електро-клапан на редукторе который открывает/закрывает подачу газа. После его чистки проблема ушла, но не надолго. Через пару месяцев все началось заново — проблема холодного пуска. Благо был опыт, сразу полезли в електро-клапан — та же история. Почистили.

Симптомы. Еще пару месяцев таких заправок и машину уже было не узнать — при переключении на газ сразу глохла, холостого хода не держала вообще, на перекрестках и светофорах глохла, слабая тяга, провалы в разгоне. После полного прогрева и длительной езды проблемы практически уходили. Если кто столкнулся с подобным при езде на ГБО, сразу можно приговаривать форсунки к обслуживанию.

Разбор полетов. Открутив газовый фильтр тонкой очистки был шокирован. Фильтр был полностью забит смолой, весь корпус фильтра также был в смоле. После изучения проблемы оказалось, что это — ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ (СМОЛА) которая оседает по системе в следствии добавления присадок в газ. Знакомый заправщик который работал на WOG по секрету подтвердил, что компания добавляет всякую химическую хрень что б газ был «покачественней». Я сразу же сменил фильтр. И сделал выводы что эта же смола будет и в форсунках. На WOG теперь категорически не поеду.

Решение проблемы. Была произведена полная разборка газофорсов LOVATO, их промывка, калибровка и комп.настройка. В интернете не нашел ни одной темы про чистку именно ловатовских форсов, поэтому все производили и настраивали експерементально, добиваясь оптимальных результатов их работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ У ВАС ОТСУТСТВУЕТ МИКРОМЕТР ЧАСОВОГО ТИПА, ПРОИЗВОДИТЬ ПОЛНЫЙ РАЗБОР ФОРСУНОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

А теперь по порядку.
1. Снимаем плиту. Находим форсунки. Откручиваем отверткой хомут. Снимаем газовый патрубок. Запоминаем порядок расположения електромагнитов и их разьемов (должны быть помечены А, В, C и D). Если пометок нет, то сами помечаем их и нумеруем по порядку от первого цилиндра до четвертого. Что бы при подключении не перепутать местами. Далее отсоединяем електро-разьемы от магнитов и снимаем снизу патрубку которые идут во впускной коллектор. После этого можно изымать рампу с форсунками.

Установка ремкомплекта газовых форсунок OMVL своими руками

Рад приветствовать всех на ГБОшнике, сайте посвященному газобаллонному оборудованию и всем, что с этим связано. Сегодня, дорогие друзья, хочу поделиться с вами фотоотчетом о том, как выполнить ремонт газовых форсунок своими руками. Вы узнаете, как установить ремкомплект газовых форсунок OMVL самостоятельно, используя для этого простой подручный инструмент.

Проблемы с форсунками чреваты перебоями в работе двигателя, нестабильными оборотами, рывками во время движения, плохим запуском, увеличенным расходом топлива и т. д. Кроме того, на панели нередко появляется «Check Engine», который свидетельствует о неисправности ГБО. Газовые форсунки OMVL в принципе можно назвать надежными, они довольно качественные и без труда могут «отпахать» порядка 100 000 км. Нет проблем с сердечником, зимой они «не залипают» и работают тихо по сравнению с другими.

Решение данной проблемы довольно простое, необходимо купить ремкомплект газовых форсунок и произвести ремонт форсунок ГБО.

Установка ремкомплекта газовых форсунок OMVL

1. Первым делом необходимо демонтировать топливную рампу форсунок. Для этого сначала перекрываем подачу газа на мультиклапане и отключаем клеммы АКБ на всякий пожарный.
2. Дальше берем топливную рампу и приступаем к ее разборке. В инструкции ремкомплекта газовых форсунок все, как правило, описано, поэтому нет ничего сложного. Аккуратно демонтируем верхнюю фиксирующую планку, для этого нужно поддеть край, затем потянуть вверх.

1. Теперь можно снимать катушки, которые, по сути, никак не закреплены, а просто одеты на металлические стержни (штоки).

1. При помощи отвертки откручиваем 5 шурупов, после чего отделяем одну часть рампы от другой.

1. Приступаем к разборке форсунок. Достаем старые уплотнительные колечка, а также пружинки, после чего устанавливаем ремкомплект газовых форсунок OMVL.

1. Перед тем как все устанавливать следует произвести промывку рабочих деталей в бензине или воспользоваться жидкостью для чистки карбюратора. Также помогут выполнить промывку газовых форсунок ватные палочки и диски.

После того как работа выполнена и ремкомплект газовых форсунок установлен, можно приступать к завершающему этапу — этапу сборки. Как видите, ремонт газовых форсунок своими руками — это не так уж страшно и вполне реально. После финальной сборки все вышеперечисленные отклонения в работе мотора должны уйти. В случае если проблема осталась, рекомендую обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не помешает после установки ремкомплекта газовых форсунок произвести их калибровку.

На этом у меня все. Если вам не сложно и статья вам понравилась, пожалуйста, поделитесь данной статьей, со своими друзьями в социальных сетях, тем самым вы сделаете свой вклад в развитие нашего проекта. Будем признательны за каждый репост, пусть хорошие люди читают хорошие статьи! Всем мира и добра. Пока!

Источник

Газовая рампа авто ремонт своими руками

Ремонт газового оборудования на автомобиле

Даже первоклассная техника может выйти из строя. Газобаллонная система, установленная в автомобиле, например, в Газели, подвержена потенциальным неисправностям, как и любая другая. Неизбежно повышает эту вероятность использование некачественного ГБО неподходящего поколения, непродуманная установка некомпетентными техниками, а прежде всего – небрежная эксплуатация и несоблюдение мер безопасности.

Ремонт газового автомобильного оборудования

Перед тем как приступить к детальному разбору конкретных симптомов, вызванных нарушением функционирования определенных деталей ГБО: редуктора, форсунок, электронного блока, баллона и мультиклапана, — стоит отметить три сопутствующих фактора:

1. Стремление сэкономить любой ценой тоже обходится недешево. Установка неквалифицированными работниками сомнительного оборудования, пусть даже за полцены от обычной лицензированной аппаратуры среднего поколения в хорошем сервисном центре, очень редко приводит к чему-то хорошему. Некорректная поверхностная настройка также вызывает серьезные последствия, которые, если не обращать на них внимания, доведут до выхода из строя всей ходовой в автомобиле.
2. Самая распространённая причина любой проблемы – сами автомобилисты. Непонимание и нежелание вникать даже в базовые принципы работы газа в машине и отдельных комплектующих, невыполнение элементарных обязательных процедур обслуживания, неаккуратное и халатное обращение с ГБО и транспортным средством в целом — доводят до проблем.
3. Использование некачественного грязного газа приведет к очень быстрому засорению фильтров форсунок и мультиклапана отходами и примесями.

Некоторые из них вызывают интенсивную коррозию, другие смолистые вещества забивают собой труднодоступные для чистки пропускные трубки и резиновые пробки клапанов. Пропустив очередную смену газовых фильтров в автомобиле, владелец доведет до ужасающего состояния ГБО любого изготовителя и поколения, даже с первоклассной установкой и ювелирной настройкой.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Обзор основных типов неисправностей с возможностью устранения своими руками

Некоторые виды поломок устраняются простой перенастройкой компьютерного блока или ручным регулированием соответствующих резервных болтов форсунок, редуктора и мультиклапана. Но в большинстве случаев для корректного исправления и смены агрегатов газового оборудования нужен немалый опыт и навыки специалиста по авторемонту, не говоря уже о необходимых инструментах. Таким образом, ремонт ГО предпочтительно совершить, воспользовавшись услугами профессионалов на качественной сервисной станции, лицензированной для работы с подобным оборудованием, или в сервисном центре поставщика ГБО или автомобиля: например, Газель с встроенным Ловато 4 поколения без труда починят на соответствующих станциях.

Мотор, работающий на аппаратуре любого поколения оборудования, может прийти в негодность несколькими способами, которые вызывают:

• разгерметизацию;
• проблемы с включением мотора;
• неровные обороты во время холостого хода;
• срыв плавного перехода на режимах нагрузки;
• падение мощности движка и дерганое движение;
• проблемы переключения с газа на бензин и назад (мотор глохнет, теряется мощность, растет потребление горючего);
• высокий расход газа.

Разгерметизация

Базовая причина повышения потребления топлива, хлопков и рывков двигателя – потеря герметичности отдельных компонентов. Ее просто устранить своими руками, но непросто обнаружить без специальной диагностики, когда каждый датчик проверяется. Потеря герметичности может вызывать внутреннюю или внешнюю утечку, то есть потерю плотности и пропуск газа внутри системы питания. Характерна эта неприятность для запорных стыков типа клапан-седло у вентилей мультиклапана, встречается среди форсунок. Давление будет неуклонно повышаться.

Проблемой станет риск внешнего прорыва — такого допускать нельзя, слишком опасными могут стать переключение двигателя с газа на бензин и ремонт без предварительной подготовки и очистки остатков. Возможна забивка смолообразным мусором уплотнителей и прочих резиновых элементов, которые равнодушные к регулярному обслуживанию газового оборудования автовладельцы не прочищают и не заменяют каждые 50 тысяч километров пробега. Сама поверхность клапана может быть повреждена напрямую твердым осадком (сульфатные кристаллы, металлическая окалина и стружка).

Возможны также внешняя утечка или развитие внутренней, когда, переполнив саму топливную систему, газ прорывается наружу, падение непроницаемости топливопроводов (обрыв или повреждения шлангов и газовых магистралей, шовные трещины и сильные деформации баллона). Кроме риска возникновения пожароопасного момента, утечка опасна тем, что порции токсичного газа оказываются в салоне.

Все соединительные шланги и трубки делятся на две категории: с давлением повышенным (начиная с 1,6 МПа) и стандартным (0,2 МПа). В первом случае в автомобиле может существовать в сжиженном (от мультиклапана до попадания в испаритель) и рабочем состояниях (от редуктора до форсунок).

Наиболее опасны потери газа именно в плотной фазе — ведь в этой фазе его масса в 200 с лишним раз превышает газообразную, и объемы произвольного выхода будут значительно большие.

Утечка

Следствие разгерметизации любого уровня — сложная и опасная проблема для ремонта, независимо от поколения оборудования и его производителя.

Компьютерные блоки ГБО более современных конструкций и ведущих производителей, например, Ловато имеют встроенную диагностику примерного отрезка утечки, работающую, сопоставляя данные датчиков, манометров, датчик уровня газа и выпускные предохранители на этот случай.

В сложных случаях остатки горючего автоматически удаляются через вентиляционную коробку, расположенную на крышке мультиклапана, в противоположную от салона сторону.
Тем, кто планирует устранять последствия разгерметизации своими руками, нужно учитывать конструкционные особенности и характер повреждений. Стык ниппелем или гайкой, который начал пропускать струйки газа, можно дополнительно затянуть, а если не помогает, то срезают его прямо с куском шланга и припаивают замену.

Для конической резьбы (часто использует та же Газель) можно покрыть защитным слоем свинцового глета или специального клея-герметика. Соединение с резьбой или фланцем обычно достигает герметичности за счет использования резиновых прокладок. Обычно замены прокладки (которая регулярно изнашивается и теряет эластичность, дубеет) достаточно для продолжения полноценного функционирования. Шланг высокого давления рекомендуется заменить целиком, это неразборное соединение, а повышенная нагрузка на стенки выдавит любую заплатку. Паровая фаза попадается только в каналах редуктора, выходного штуцера форсунок, впускного коллектора и шлангов между ними. Во всех случаях починка своими руками газового оборудования полностью идентична, при этом проще диагностика: датчик здесь не один, и проблему локализовать можно детальнее.

Затрудненный запуск двигателя

Проблемы с заводом двигателя и хлопки в момент зажигания случаются, когда газово-воздушная смесь слишком бедна или богата одним из компонентов: слишком много газа во впускном коллекторе из-за проблем с запорами мультиклапана или редуктора и неплотности возвратного клапана смесителя.

Обеднение горючего провоцируется подсосом воздуха, поврежденным каналом впрыска газа и забивкой посторонним мусором шлюза холостого хода. В самом тяжелом варианте — датчик лямбда-зонда сломан. При тяжелых повреждениях ГБО и утечек из вывода редуктора или шланга, подающего на впрыск, давление падает настолько, что любая процедура прекращается, и мотор глохнет.

Проседание набора скорости и переключения передач, скачки на холостом ходу и повышенный расход газа с рывками в момент движения из-за неправильной настройки работы редуктора с помощью винтов или компьютерной программы подробно описаны в отдельной статье, освещающей работу по настройке системы. Требуется доскональная перенастройка всего контроллера, пока ничего страшного не случилось. Помимо разболтанной настройки, подобный симптом свидетельствует о том, что, возможно, датчик сломался, засорился, или протекает шланг, потеряна плотность возвратного клапана коллектора.

Падение оборотов

Провалы при нагрузке на двигатель после холостого хода и проблема с открытием дроссельных заслонок — также вина обедневшей топливной смеси.

Запаздывает подача газа, и начинается неравномерный впрыск из форсунок в инжекторы (проблема попадается, бывает на автомобиле марки Газель)? С этим можно справиться, если перерегулировать время отпирания обратного клапана в смесителе и ускорить запуск, подобрав оптимальные обороты. Но это только оттянет развитие неисправности в серьезную головную боль, ведь это нарушение работы запора мультиклапана, испарителя или коллектора: прилипание клапана к седлу, скопление маслянистого конденсата и аналогичные события затрудняют возможность открытия, оно замедляется.

Если пустить все на самотек, то могут наступить разгерметизация разгрузки коллектора из-за сильной разреженности и полная невозможность завести машину. Чтобы убрать провал, до конца разбирают и прочищают каждый клапан, седло и все узлы коллектора и мультиклапана, удаляют излишки конденсата на испарителе, проверяют разгрузку на непроницаемость пневматически и при негативном результате полностью заменяют.

Уменьшение характеристик движка в автомобиле связано с засорением внутренних фильтров, которые постоянно забиваются тяжелыми липкими примесями.

Также возможно замусоривание проходных газовых шлюзов мультиклапана и редуктора-испарителя, промежуточных магистралей и трубок. Все это ведет к обеднению смеси газа и воздуха и к недостаточности впрыска форсунок.

Компьютерные системы диагностики, которыми снабжены представители современного газового оборудования от 4 поколения и выше, позволяют диагностировать собственноручно как целиком систему любого автомобиля, будь то Газель или иной другой, состояние узлов по отдельности и довольно хорошо представлять себе характер затруднения еще до демонтажа и разборки. Если, конечно, не вышли из строя вшитый датчик или зонд, снимающий данные, — это уже относится к очень сложным поломкам, успешно работать с которыми могут только профессионалы. Ручную проверку, например, при не поддающемся запуску двигателе или представителе старого поколения ГБО проводят сжатым воздухом, регулируя давление по манометру и своими руками управляя ходом штока в редукторе, используя его как импровизированный датчик.

Это далеко не полный список того, что профессиональный, хорошо подготовленный механик, имеющий достаточный опыт и оборудование, может сделать с неисправным ГБО, однако мы постарались осветить наиболее характерные и актуальные проблемы, с которыми каждый день сталкиваются водители.

Ремонт газовых форсунок VALTEK

Бывает так, что ресурс одной или сразу нескольких газовых форсунок подходит к концу. Проявляется это в том, что машина при работе на газовой смеси начинает троить, наблюдается потеря мощности, нестабильная работа двигателя и характерный «цокот» одной или нескольких газовых инжекторов. Именно этот «цокот» проявляется после износа уплотнительных колец и резинок на штоках и означает, что пора производить ремонт газовых форсунок.

Что нужно делать

Ремонт газовых форсунок VALTEK подразумевает под собой несколько несложных шагов, а именно:

• снятие рампы с автомобиля;
• разборка рампы и всех ее узлов;
• замену штоков, пружин и резиновых колец на новые из рем. комплекта;
• последующую сборку инжекторов и их регулировку;
• установку рампы обратно на автомобиль.

Разборка газовых форсунок

Первым делом для снятия рампы с автомобиля следует перекрыть подачу газа в магистраль ГБО, перекрыв расходный вентиль на газовом баллоне.

• Выработать весь газ из магистрали, для этого при закрытом вентиле завести автомобиль и дождаться перехода на бензин, после чего принудительно перевести систему на работу на газу еще два-три раза.
• Перед отключением проводов и снятием рампы в обязательном порядке наметить какой провод принадлежал какой из газовых катушек. Сделать это можно с помощью маркера или разноцветной изоленты. При сборе Вы должны безошибочно определить принадлежность провода той или иной катушке.

• Открутить крепления и снять рампу. При откручивании зажимов послышится выход остатков газа — это нормальная ситуация.
• Ключом на 12 выкрутить калибровочные жиклеры.

• Снять штопорные кольца, аккуратно сложив их, чтобы не потерять. Снять катушки. Если Вы делали пометки маркером именно на катушках — наметьте какая катушка на каком месте находилась, чтобы при сборке не перепутать их. Если же пометки вы ставили на самой рампе порядок установки катушек можно не соблюдать.

• Ключом на 14 выкрутить направляющие и аккуратно достать их. Если производится замена одного штока, при разборке, в обязательном порядке следует обозначить пару шток — посадочное место, чтобы при сборке их не перепутать. Если производится замена всех деталей, то порядок можно не соблюдать. Извлечь из направляющих штоки и пружины.

• Провести визуальный осмотр штоков и резинок, определив нужно ли использовать рем.комплект или нет. Если резинка полностью изношена происходит соприкосновение металла с металлом, при этом получается характерный «цокающий» звук.

• Если сам шток имеет удовлетворительный вид, можно заменить только резинку и пружину (также в случае изношенности), для этого острым предметом (шилом) извлечь старую резинку из штока и поместить на ее место новую. Если же пробег у инжекторов значительный — следует также произвести замену штока.

• Внимательно осмотреть и заменить изношенные детали на новые на всех форсунках, после чего в обратном порядке собрать рампу.

О том, как это сделать своими руками читайте здесь!

Ремонт газовых форсунок завершен. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по ходу ремонту задавайте их в комментариях к статье и мы с радостью на них ответим.

Как снять ГБО с автомобиля своими руками

Преимущества ГБО давно оценили миллионы наших соотечественников, популярность такого решения в условиях преодоления экономического кризиса продолжает расти. Установкой газового оборудования на автомобили занимаются как производители, так и специализированные мастерские, а иногда, автовладельцы предпринимают даже самостоятельные попытки, в условиях собственного гаража. В среде автолюбителей отношение к ГБО неоднозначное, при этом его применение обосновано долговечностью и выгодой его работы, но, в силу разных обстоятельств, иногда возникает необходимость провести демонтаж газового оборудования на авто.

Демонтаж. Как и почему его нужно сделать?

Конечно же, решение провести снятие газового оборудования с авто можно назвать кардинальным, но в определенных случаях совершенно необходимым, например, при выезде за рубеж. Как правило, работы эти выполняются под давлением обстоятельств, не зависящих от самого владельца. Рассмотрим наиболее распространенные случаи:

1. Установленная система не имеет регистрации в качестве дополнительного оборудования, при этом не может осуществляться постановка транспортного средства в МРЕО на учет, что влечет за собой частичный или полный демонтаж ГБО.
2. Износ оборудования зависит от различных эксплуатационных показателей, и в среднем, по мнению профи, качественная оснастка готова пробежать без капитального ремонта от восьмидесяти до ста двадцати тысяч километров. Но, когда состояние системы требует глубокого и дорогостоящего ремонта, то стоит провести плановую замену, что будет более целесообразно, а иногда и более дешево.
3. Собственник автомобиля ранее не использовал автомобильное газобаллонное оборудование и не теперь отказывается заниматься его официальным оформлением и обслуживанием.

Демонтаж ГБО – порядок действий

Чтобы решить, как снять газовое оборудование с авто, надо определиться, будет демонтаж проводиться полный или частичный. Если с первым вариантом все достаточно ясно – автомобиль будет возвращен к изначальному состоянию. То со вторым дело обстоит несколько иначе.

Если в планах – сохранить оснащение для дальнейшей эксплуатации, то его следует деактивировать. При этом нужно снять баллон, заглушить магистраль и вставить заглушку в разъем управления. По сути, достаточно отключения питания от блока, и извлечь предохранитель из резиновой фишки на плюсовом проводе аккумулятора. Главное, что, в случае продажи, цена машины не снизится.

Чтобы провести демонтаж всего оборудования, потребуется поднять автомобиль на подъемник или загнать его на яму, а дальше становится понятно, как снять газовый баллон с автомобиля. Общая последовательность выполнения работы такова:

• газ необходимо стравить полностью;
• электрика отключается;
• магистрали отсоединяются, баллон снимают, а вместе с ним редуктор, электронный датчики, блок управления, форсунки демонтируют, а отверстия впускного коллектора глушатся;
• смена патрубков в системе охлаждения;
• заглушается горловина.

Эти знания могут пригодиться, чтобы самостоятельно снять ГБО с машины. Впрочем, делать это собственноручно все же не стоит. Времена изменились, и с современной техникой доморощенным «кулибиным» лучше не связываться.

Что лучше: демонтировать самостоятельно или на станции?

На первый взгляд, снять газовое оборудование с автомобиля своими руками кажется совсем несложно. Хотя профессионалы все же настаивают, чтобы при полном демонтаже ГБО владельцы авто обращались в автосервис. В среднем, весь процесс занимает два-три, максимум четыре часа. А если попасть на акцию, то, в случае установки нового ГБО, старое могут снять бесплатно. Во всех прочих случаях стоимость демонтажа соответствует трети от цены работ по установке нового оборудования.

Какие меры предосторожности необходимо предпринять?

Хорошо, когда автовладелец в курсе, как снять ГБО с автомобиля своими руками – в таком случае все работы проходят без каких-либо финансовых затрат. А что происходит дальше?

Совсем не редкая история, когда владелец авто с ГБО самостоятельно демонтировал газовую установку в собственном гараже, а через некоторое время строение взорвалось и сгорело. И, в худшем случае, вместе с ним в дым превратилось еще пара соседних строений и авто. Хорошо, если обошлось без жертв.

Вся проблема в том, что, после проведения демонтажа по всем правилам, редуктор, магистральные трубопроводы, клапаны и баллон – все укладывается в кучу и перекочует в подвал гаража, в дальний уголок, чтобы под ногами не мешалось, ведь все это опасно – с газом. К чему это может привести? Старый баллон редко остается пустым, и закрывается он негерметично. Отправляя «скарб» на хранение в подвал, его редко проверяют на герметичность, не задумываясь о том, что даже мизерная утечка опасна.

Позже происходит следующее – газ в отношении воздуха тяжелее, а хранящийся в подвале баллон, на протяжении дней, недель, месяцев травит газ и заполняет собой пространство. Наступает день, когда достаточно одной искры или щелчка выключателя, чтобы имущество стало не только движимым, но и летающим.

Можно ли продать ненужное и демонтированное оборудование?

Продавать или нет ненужное, снятое оборудование – решает каждый владелец самостоятельно. Потребители часто готовы «повестись» на наиболее дешевое предложение рынка, поэтому заявленная стоимость становится приоритетной. Стоит ли говорить, что такой подход имеет кучу недостатков?

На СТО, где знают, как снять ГБО, могут предложить выкуп демонтированного оборудования, а затем его перепродают рядовому обывателю по заниженной цене. Впрочем, кто-то готов смириться с таким фактом. Но если дело касается электроники, то подобная экономичность того

стоит, а вот отработавшие срок редуктор или форсунки вскоре потребуют срочного и дорогостоящего ремонта, тем более не стоит соглашаться на бывший в эксплуатации баллон, так как все они имеют ограниченный срок службы.

Источник