Проверка давления топлива в системе питания двигателя ГАЗ 31105 «Волга»
Инструменты:
- манометр с максимальным пределом измерений 4,0-5,0 бар
Материалы и расходники:
- два отрезка шланга из стойкой к воздействию масла и бензина армированной резины диаметром 8-10 мм
- металлические трубка и тройник (с диаметром под шланг 8-10 мм)
1. Сбрасываем давление топлива в системе питания.
2. Снимаем воздухоподводящий шланг с патрубка дроссельного узла.
3. Отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.
4. Снимаем шланг со штуцера рампы.
5. Надеваем отрезок шланга на резьбовой штуцер манометра и закрепляем хомутом.
6. Другой конец отрезка шланга через трубку соединяем со шлангом подачи топлива и закрепляем шланги хомутами.
Примечание:
Давление в топливной магистрали 3,0-3,5 бар. Во избежание разлива топлива соединения шлангов должны быть герметичными.
7. Подключаем реле топливного насоса.
8. Включаем зажигание и ждем, пока топливный насос не выключится. Давление, развиваемое топливным насосом, должно быть не менее 3,0 бар.
Причиной пониженного давления топлива в системе может быть неисправность топливного насоса, засоренность топливного фильтра или фильтра топливозаборника.
Если после замены топливного фильтра и очистки сетки фильтра топливозаборника давление топлива в системе остается низким — заменяем топливный насос.
9. Для проверки исправности регулятора давления топлива вновь сбрасываем давление в топливной системе.
10. Используя два отрезка шланга, через тройник подсоединяем манометр между штуцером топливной рампы и шлангом подачи топлива.
Подключив реле топливного насоса, пускаем на автомобиле Волга ГАЗ 31105 двигатель ЗМЗ 406. Давление в системе питания должно быть 2,80-3,25 бар. При несоответствии значений заменяем регулятор давления.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник
GAZ 31 Брюнетка › Logbook › Стрелки, которых нам не хватает — установка манометра топливной системы
Однажды озадачился темой контроля давления двух жизненно важных систем для двигателя — топливной и масляной. И если на масляной с завода стоит датчик, безбожно врущий но хоть что-то показывающий, то на топливной магистрали вообще голяк. В начале эксплуатации Волги, именно из-за отсутствия данных по давлению топлива, я ошибочно искал решение проблемы самопроизвольного заглушения двигателя. Поменял даже некоторые датчики, хотя проблема была именно в падении давления топливной магистрали вызванной умиранием бензонасоса при прогреве. Тогда благодаря слуху, я не успел поменять пол движка и вовремя услышал странный пульсирующий вой. Но тема давления у меня в памяти осела. Я даже купил манометр для измерения давления топлива и масла фирмы Измерит. На котором гордо было написано для автомобилей ГАЗ. Однако он на 70% не подошел. В тройник маслянного датчика он вкручивался только на 2 витка из-за разного шага резьбы, а в топливную магистраль вообще не подходил, потому что у него тройник рассчитан на шланг диаметром 6 мм, а у меня с завода было 8 мм. Вот и доверяй после этого надписям на измерительных приборах. Да и разбирать систему каждый раз для проверки давления, рискованно.
Решился я тогда встроить в топливную магистраль стационарный манометр. Быстренько прикупил манометр МП-63, так как он используется для промышленных установок и рассчитан на давление в 0,6МПа что соответствует 6 бар. А хороший бензонасос для ГАЗ 3110 дает давление до 5 бар. Однако, быстро не подобрав нужные штуцеры, я как то отвлекся на другие доработки машины, стараясь не забывать и об этом.
Но на днях натолкнулся на статью волговода vgenN51 www.drive2.ru/l/2413932/?…93245426&page=0#a93245426 в которой он реализовал данную систему. Узнав у него отзывы по эксплуатации, решил довести и свою задумку до реализации. На этот раз в Планете железяка смог быстро подобрать все необходимые фитинги.
Правда продавец, заботливо снабдив все штуцера резиновыми колечками, почему то забыл о колечке для самого манометра. Пришлось на манометр с усилием натянуть колечко от форсунки. Осталось собрать все воедино и установить.
Хоть на улице уже морозно, решился ставить. Для безопасности не стал прогревать двигатель. Да и по личному опыту знаю, что после сброса давления в топливной магистрали, потом всегда геморрой с запуском двигателя заново и куча ошибок в ЭБУ. Место для установки манометра выбрал то же что и vgenN51. Да, там манометр стоит боком, но главное он не мешает и место безопасное в случае протечек. А пошевелить иногда шеей для наклона головы, так это всегда полезно. Сама установка произошла очень быстро. Разрезал шланг, и слил из шлангов остатки топлива (50 грамм). После этого одел оба конца на штуцеры. У меня стоят шланги Gates с внутренним диаметром 8мм. Естественно и штуцеры взял на 8мм. Однако разрезав шланг и одев понял, что шланги от эксплуатации слегка увеличились в размерах и диаметр уже стал 9мм и легко оделись на мои штуцеры. Хорошо хоть штуцеры не гладкие, а елочкой и поэтому затянув хомутом, избегу какой-либо возможности утечки.
Теперь осталось только запустить и проверить. Для начала просто повернул ключ без запуска двигателя, чтобы бензонасос накачал давление и была видна герметичность системы вокруг манометра. Все отлично, нигде не течет и давление ЭБН накачал до 2,6 бар.
Вот только после отключения насоса, давление прямо на глазах начало плавно опускаться. Когда оно спустилось до 1,5 бар, решил заново накачать систему с последующим запуском двигателя. Давление снова поднялось до 2,6 и на работающем двигателе держится стабильно. При подгазовывании давление поднималось максимум до 2,8 бар но не выше. Снова заглушил двигатель и стрелка опять медленно поползла вниз. Получается что при работе давление держит, значит РДТ работает. А вот падение после остановки говорит о том что бензин утекает обратно скорее всего через бензонасос. Конечно на работу двигателя это не влияет, но все же бензонасос явно выделывается. Тогда решил проверить какое давление создает сам ЭБН. Запустил снова машину, и начал пережимать шланг слива с РДТ. Давление начало колебаниями подниматься до 5 бар. Выше поднимать не стал, но понял что все же ЭБН качает как надо. Кстати поднятие давления никак не сказалось на работе двигателя. На 5 бар он работал так же как и на 2,6 бар. Не изменился звук двигателя, обороты и вибрация остались теми же. После этого стресс-теста выключил мотор и на мое удивление давление упало только до 2,3 бар и замерло на месте.
Через 10 минут снова глянул на манометр, а оно так и стоит 2,3 бар. Тогда вернулся еще через пол часа, а давление упало толко до 2,2 бар.
Получается поднятием давления до 5 бар, я что-то прочистил в системе и она стала работать. Прикольный получился ремонт. Интересно, часто ли так мастера чинят авто в сервисах?! Теперь буду наблюдать за тем, как ведет себя давление после полного прогрева двигатели при длительных поездках. Но уже убедился, что данный манометр просто необходим. Жаль что на заводе не внедрили его штатно, хотя бы аналогично масляному датчику.
P.S. Кстати, загорелся теперь идеей сделать аналогичный манометр параллельно родному датчику давления масла. Достоинство механического манометра перед электрическим в том, что электрический сильно зависит от многих факторов (бортовой сети, проводки датчика, качества показометра на приборке и самого датчика). Ну и после выключения двигателя вообще отключается. А механический манометр показывает реальную картину работы системы в независимости от работы всех остальных систем.
Доработка
Не давало мне покоя, что на манометре натянуто с усилием колечко от форсунки. Поэтому в магазине специально докупил колечко для М12 (взял три на всякий случай) и заодно хомутов ABA которые проверены практикой.
При первой же возможности разобрал манометр, чтобы поменять колечко и удивился, что родные кольца штуцеров увеличились в размере и перестали плотно сидеть. Хотя протечек не было. А вот колечко форсунки стало как раз под М12. Но я же не зря купил новые колечки. Заменил на обоих штуцерах и манометре кольца на новые и все собрал на фиксатор резьбы. Потом собрал всю систему на новых хомутах ABA. Первое испытание и появился запах бензина, и из под манометра стало капать . Пришлось спустить давление, снять сам манометр и вернуть колечко от форсунки. Повторное испытание и все отлично.
Неделя активной езды показали, что система не капает нигде. Вывод — надо на топливную магистраль брать резиновые колечки на два размера меньше, чем сами соединения. Да они будут туго одеваться, но потом под действием бензина они увеличатся и станут то что надо.
Источник
Рампа волга подача топлива
Редукционный клапан (регулятор давления топлива) представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.
Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.
Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.
При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт, и давление в системе питания поднимается.
Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.
Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.
Замена редукционного клапана
1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.
2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
3. Снять топливопровод двигателя.
4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.
Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.
5. Установить новый клапан в обратном порядке.
Разберем эту операцию подробнее:
Сбрасываем давление топлива, для этого:
При выключенном зажигании снимаем крышку блока предохранителей и вынимаем предохранитель бензонасоса F9.
Запускаем двигатель и даем ему выработать бензин, находящийся в системе под давлением.
После того, как двигатель заглохнет, выключаем зажигание и устанавливаем предохранитель на место.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем топливную рампу, для этого:
Отсоединяем разъем регулятора холостого хода
Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к корпусу дроссельного узла
Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка
Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.
Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.
Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.
Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.
Отверткой, ослабляем хомут подводящего шланга к рампе
Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.
Отверткой, ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.
Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.
Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.
Источник