Рампа световая театральная
Рампа световая
Рампа световая или театральная рампа – система осветительных приборов рассеянного света, установленная на планшете по переднему краю авансцены и предназначенная для создания нижнего фронтального освещения сцены и актеров.
Рампа, как правило, встраивается в одну линию вдоль авансцены и скрыта от зрителя низким барьером. Световой поток театральной рампы позволяет снизить контраст теней, возникающих при освещении лиц актеров приборами верхнего и диагонального освещения сцены. Рампа световая позволяет не только получить характерный светотеневой рисунок, но и улучшает зрительное восприятие сцены и образов. Полнофункционально реализовать освещение сцены на некоторых театральных и концертных площадках без данного типа световых приборов попросту невозможно.
По конструкции рампа световая подразделяется на три основных вида: выносная, врезная стационарная, врезная подъемно-опускная.
Выносная световая рампа
Выносная световая рампа – группа или система приборов, которая периодически, по мере необходимости, выносится и выставляется по переднему краю авансцены. Достоинства данного типа рамп: мобильность, отсутствие необходимости модернизации, изменения или доработки конструкций авансцены. Недостатки: видимость со стороны зрительного зала осветительных приборов, наличие лючков для подключения светового оборудования, отсутствие оперативности приведения системы в рабочее состояние.
Врезная стационарная световая рампа
Врезная стационарная световая рампа представляет собой нишу по переднему краю авансцены, которая, как правило, частично или полностью утоплена в планшет сцены. Конструкция врезной рампы, как правило, имеет возможность перекрытия ниши щитами, что позволяет полностью использовать рабочую зону авансцены в случае необходимости (соответственно приборы рампы закрытые щитами будут находиться в нерабочем положении). Достоинства указанной конструкции: световое оборудование рампы полностью скрыто из зоны видимости со стороны зрителей, отсутствует необходимость в переподключении оборудования. Недостатки: увеличение стоимости конструкций авансцены, необходимость перемещения тяжелых щитов в случае перекрытия ниши и наличия помещения для их хранения.
Врезная подъемно-опускная световая рампа
Врезная подъемно-опускная световая рампа представляет собой конструкцию имеющую возможность скрытия (трансформации) в планшет авансцены. В нерабочем положении световые приборы рампы автоматически отключают питание, что обеспечивает необходимый уровень безопасности при эксплуатации оборудования. Привод трансформации рампы может быть как ручным, так и механизированным. Достоинства данного типа рамп: оперативность приведения оборудования в рабочее состояние, возможность скрытия рампы в нерабочем положении, возможность использования всей площади авансцены в нерабочем (скрытом) положении рампы. Недостатки: увеличение стоимости конструкций авансцены и рампы, отсутствие инвариантности использования (конструкция рампы, как правило, адаптирована под один тип приборов), механизм привода рампы должен иметь свободный доступ для обслуживания, что влечет за собой необходимость организации дополнительных рабочих зон в пространстве авансцены.
В соответствии с техническим заданием заказчика изготовим врезные подъемно-опускные театральные рампы. Для проработки конструкции рампы необходимо дополнительно предоставить габаритные и присоединительные размеры устанавливаемых световых приборов. Возможно изготовление как двухрядных рамп (под два узких прибора), так и однорядных. Для уменьшения высоты откидной крышки рампы рекомендуется к применению двухстворчатая конструкция.
Источник
Театральная шпаргалка. Часть 2
Продолжая путешествие по театральному миру, мы с вами сегодня попадем в мир закулисья и узнаем значение таких слов, как рампа, авансцена, декорации, а также познакомимся с их ролью в спектакле.
Итак, войдя в зал, каждый зритель сразу обращает свой взор на сцену.
Сцена – это: 1) место, где происходит театральное представление; 2) синоним слово «явление» – отдельная часть действия, акта театральной пьесы, когда состав действующих лиц на сцене остается неизменным.
Сцена – от греч. skene – балаган, подмостки. В эпоху зарождения греческого театра skene была клеткой или палаткой, пристроенной позади orchestra.
Skene, orchectra, theatron составляют три основополагающих сценографических элемента древнегреческого спектакля. Оркестр или игровая площадка связывали сцену и публику. Skene развивалась в высоту, включая theologeon или игровую площадку богов и героев, и на поверхности вместе с просцениумом, архитектурным фасадом, предшественником стенного декорума, который позднее создаст пространство авансцены. На протяжении истории смысл термина «сцена» постоянно расширялся: декорация, игровая площадка, место действия, временной отрезок в течение акта и, наконец, в метафорическом смысле – внезапное и яркое зрелищное событие («устроить кому-либо сцену»). Но не все из нас знают, что сцена делится на несколько частей. Принято различать: авансцену, арьерсцену, верхнюю и нижнюю сцену. Давайте попробуем разобраться с этими понятиями.
Авансцена – пространство сцены между занавесом и зрительным залом.
В качестве игровой площадки авансцена широко используется в оперных и балетных спектаклях. В драматических театрах авансцена служит основным местом действия для небольших сцен перед закрытым занавесом, которые связывают картины спектакля. Некоторые режиссеры выносят на авансцену основное действие, расширяя сценическую площадку.
Невысокий барьер, отделяющий авансцену от зрительного зала, называется рампа. Кроме того, рампа прикрывает со стороны зрительного зала приборы для освещения сцены. Часто этим словом называют и саму систему театральной осветительной аппаратуры, помещаемой за этим барьером и служащей для освещения пространства сцены спереди и снизу. Для освещения сцены спереди и сверху используют софиты – ряд ламп, расположенных по бокам от сцены.
Арьерсцена – пространство позади основной сценической площадки. Арьерсцена является продолжением основной сцены, используется для создания иллюзии большой глубины пространства, служит резервным помещением для установки декораций. На арьерсцене размещаются фурки или вращающийся накатный круг с заранее установленными декорациями. Верх арьерсцены оборудуется колосниками с декорационными подъемами и световой аппаратурой. Под полом арьерсцены размещают склады навесных декораций.
Верхняя сцена – часть сценической коробки, находящаяся выше зеркала сцены и ограниченная сверху колосниковой решеткой. Она оборудована рабочими галереями и переходными мостиками, служит для размещения навесных декораций, приборов верхнего освещения, различных сценических механизмов.
Нижняя сцена – часть сценической коробки ниже планшета, где расположены сценические механизмы, суфлерская и светорегуляторная будки, подъемно-опускные устройства, приспособления для сценических эффектов.
А еще у сцены, оказывается, есть карман! Боковой карман сцены – помещение для динамичной смены декораций с помощью специальных накатных площадок. Боковые карманы располагаются с двух сторон сцены. Их размеры позволяют полностью уместить на фурке декорацию, занимающую всю игровую площадку сцены. Обычно к боковым карманам примыкают декорационные склады.
Названная в предыдущем определении «фурка», наряду с «колосниками» и «штанкетами», входит в техническое оборудование сцены. Фурка – часть сценического оборудования; передвижная площадка на роликах, служащая для перемещения на сцене частей декорационного оформления. Передвижение фурки осуществляется электромотором, вручную или при помощи троса, один конец которого находится за кулисами, а другой крепится к боковой стенке фурке.
Колосники – решетчатый (деревянный) настил, расположенный над сценической площадкой. Он служит для установки блоков сценических механизмов, используется для работ, связанных с подвеской элементов оформления спектакля. Колосники сообщаются с рабочими галереями и сценой стационарными лестницами.
Штанкет – металлическая труба на тросах, в которой крепятся кулисы, детали декораций.
В академических театрах все технические элементы сцены скрыты от зрителей декоративным обрамлением, в которое входят занавес, кулисы, задник и падуга.
Входя в зал до начала спектакля, зритель видит занавес – полотнище ткани, подвешенное в зоне портала сцены и закрывающее сцену от зрительного зала. Его еще называют «антрактно-раздвижной» или «антрактный» занавес.
Антрактно-раздвижной (антрактный) занавес является постоянным оборудованием сцены, закрывающим ее зеркало. Раздвигается перед началом спектакля, закрывается и открывается между актами.
Занавесы шьются из плотной окрашенной ткани на плотной подкладке, украшаются эмблемой театра или широкой бахромой, подшитой к низу занавеса. Занавес позволяет сделать невидимым процесс перемены обстановки, создать ощущение промежутка во времени между действиями. Антрактно-раздвижной занавес может быть нескольких типов. Наиболее часто применяются вагнеровский и итальянский.
Вагнеровский занавес состоит из двух половин, закрепленных наверху с наложениями. Оба крыла данного занавеса открываются при помощи механизма, который тянет нижние внутренние углы к краям сцены, зачастую оставляя нижнюю часть занавеса видимой для зрителей.
Обе части итальянского занавеса раздвигаются синхронно с помощью тросов, прикрепленных к ним на высоте 2-3 метров и тянущих занавес к верхним углам просцениума. Сверху, над сценой, располагается падуга – горизонтальная полоса ткани (иногда выступающая в роли декораций), подвешенная на штанге и ограничивающая высоту сцены, скрывая верхние механизмы сцены, световые приборы, колосники и верхние пролеты над декорациями.
Когда занавес открывается, зритель видит боковое обрамление сцены, выполненное из полос ткани, расположенных вертикально – это кулисы.
Арьерсцену от зрителей закрывает задник – расписной или гладкий фон из мягкой ткани, подвешенный в глубине сцены.
На сцене располагаются декорации спектакля.
Декорация (лат. «украшение») – художественное оформление действия на театральной сцене. Создает зрительный образ действия средствами живописи и архитектуры.
Декорация должна быть полезной, эффективной, функциональной. Среди основных функций декорации – иллюстрация и изображение элементов, предположительно существующих в драматическом универсуме, свободное конструирование и изменение сцены, рассматриваемой как игровой механизм.
Создание декораций и декоративное оформление спектакля – целое искусство, которое называется сценография. В разные времена значения этого слова менялись.
Сценография у древних греков – искусство оформления театра и живописная декорация, проистекающая из этой техники. В эпоху Возрождения сценографией называлась техника разрисовки холста задника. В современном театральном искусстве это слово представляет науку и искусство организации сцены и театрального пространства. Собственно декорация – результат работы сценографа.
Этим термином все чаще заменяется слово «декорация», если существует необходимость выйти за рамки понятия оформления. Сценография знаменует собой стремление быть письмом в трехплоскостном пространстве (к которому следует добавить еще и временное измерение), а не просто искусством разукрашивания холста, чем довольствовался театр вплоть до натурализма.
В моменты расцвета современной сценографии художники-декораторы сумели вдохнуть жизнь в пространство, оживить время и игру актера в совокупном творческом акте, когда трудно вычленить режиссера, осветителя, актера или музыканта.
В сценографию (декорационное оснащение спектакля) входят реквизит – предметы сценической обстановки, которыми актеры пользуются или манипулируют по ходу действия пьесы, и бутафория – специально изготовленные предметы (скульптуры, мебель, посуда, украшения, оружие и др.), употребляемые в театральных спектаклях вместо настоящих вещей. Предметы бутафории отличаются дешевизной, прочностью, подчеркнутой выразительностью внешней формы. При этом бутафоры обычно отказываются от воспроизведения не видимых зрителю деталей.
Изготовление бутафории представляет собой большую отрасль театральной технологии, включающую работы с бумажными массами, картоном, металлом, синтетическими материалами и полимерами, тканями, лаками, красками, мастиками и пр. Не менее разнообразна и номенклатура бутафорских изделий, требующих специальных знаний в области лепных, картонажных, отделочных и слесарных работ, росписи тканей, чеканки по металлу.
В следующий раз узнаем подробнее о некоторых театральных профессиях, представители которых не только создают непосредственно спектакль, но и обеспечивают его техническое сопровождение, работают со зрителями.
Определения представленных терминов взяты с сайтов:
Источник
MINIRAMPA своими щупальцами!
Идея постройки рампы у себя в саду перед домом постигла меня ещё давно, но выполнить её у меня получилось только в этом году. деньги наконец появились, родители неособо сильно сопротивлялись и всякая штука сложилась удачно типа звёзд на небе и пролетающих мимо комет=)
Для постройки минирампы средних размеров по моим подсчётам понадобится, учитывая современные цены на материалы, около 30000 руб.
На что уйдёт основная часть денег?
Это два вида материалов:
— Фанера влагостойкая (ФСФ):
— 5 листов 1220х2440х12мм
— 16 листов 1220х2440х9мм
—
75-80 деревянных брусков 5000х25х100мм
. на фанеру стоит обратить особое внимание, она нивкоем случае не должна быть хвойной, иначе покрытие быстро начнёт сшелушиваться, разбухать при попадании влаги и прийдёт в негодность.
-Также нужно купить 2 стальные трубы для коупингов диаметров около 65мм и длиной по 5000мм.
—Большую кучу саморезов длиной 50мм, ещё большую 70мм и в неограниченных количествах 35мм.(точное количество используемых саморезов сказать не могу, потому как считать это дело лень, но чем их будет больше, тем надёжнее будет держаться конструкция).
-Дабы не ставить конструкцию прямиком на сыру-землицу, понадобятся шлакоблоки или любые другие «кирпичики» большого размера в количестве 35шт для «фундамента».
-Под каждый элемент «фундамента» надо прокапать неглубокую ямку и засыпать туда песка не менее 3см, после чего утрамбовать его. Тоесть понадобится ещё и песок.
-Чтоб деревянная конструкция не отсыревала в местах контакта с «фундаментом», на элементы «фундамента» нужно положить по их площади куски рубероида или любого другого изолирующего материала.
-Также понадобится пропитка для дерева антибактериальная, или там антигрибковая какая-нибудь, чтоб элементы конструкции не были в последствии поражены какой-нибудь гадостью.
-А чтоб влага после, скажем, дождей не действовала так сильно на поверхность конструкции, её следует ещё покрыть парой слоёв олифы.
-Ну а ещё впоследствии, чтоб рампа всегда оставалась в идеальном состоянии для неё можно сшить или склеить чехол из полиэтиленовой тепличной плёнки или рекламных брезентовых полотен.
Какие инструменты обязательно понадобятся при постройке минирампы:
— электродрель и свёрла диаметром 2мм и 3,2мм
— шуруповёрт или дрель с режимом шуруповёрта
— электролобзик и пилки средней длины по дереву и фанере
— отвёртка
— болгарка(шлифмашинка)
— электросварочный аппарат
— лопата штыковая
— уровень
— рулетка
— верёвка для измерений
— валик и кисти для покрытия конструкции защитными составами
— 1-2 помошника обязательно, ибо некоторые действия без них будут невозможны=)
Итак, приступим:
— непосредственно для установки конструкции нужна подходящая площадь — это ровный участок земли приблизительно 6 на 10 метров, ведь ширина будущей рампы будет равна сумме ширин 4х листов фанеры, тобеж 1220*4=4880мм, длина около 9ти метров.
— в длину рампа будет состоять из 3х условных частей, это:
— транзит(площадь посередине) по стандарту от 2,7м до 3м(лично я сделал трёхметровый транзит);
— радиусы имеющие радиус 2,3м;
— верхние площадки шириной около 1м.
— высота конструкции получается учитывая поперечные радиусы по 1220мм + доски обрешётки 25мм + 9мм фанера сверху = 1254мм.
— радиусные поперечины должны состоять из двух видов материала:
— фанерная плоская часть с вырезанным радиусом на ней;
— прикрученные к ней сбоку от линии радиуса деревянные бруски, плотно подогнанные друг к другу и с вырезанным в соответствии с фанерным радиусом вырезом( бруски следует прикручивать на шести фанерных поперечинах с одной стороны, а на оставшихся 4рёх с другой, причём сверху и снизу оставлять по 10см для прикручивания деревянных лаг).
Порядок действий:
1)Очищаем поверхность земли от неровностей, типа муравейников там или строительного мусора и т.п.
2)Отмеряем с помощью колышков и натянутой между ними верёвки прямоугольник размером 5х9м, не забываем проверить форму на перпендикулярность углов(для этого натягиваем верёвку между двумя противоположными углами, и сравнивая его с отмерянным отрезком между двумя другими углами) и ровность плоскости(для этого натягиваем также, только теперь одновременно две верёвки по диагоналям и смотрим на разность между ними, похорошему её быть не должно).
3)Находим середину прямоугольника, отмечаем её двумя колышками с натянутой между ними верёвкой.
4)Отмеряем по 1,5 метра от серидины в обе стороны, это место пойдёт на транзит.
5)Затем ещё 1,5 метра, тут уже будут вкопаны шлакоблоки для опоры на них радиусных поперечин.
Таким образом, наш прямоугольник должен делиться на 6 одинаковых частей.
6)Теперь делим поперёк полученные части ещё на 4 по 1,22м.
7)В пересечениях всех прямых(должно получиться 35 точек) выкапываем неглубокие ямки для шлакоблоков.
8)Засыпаем в каждую из ямок песок, утрамбовывая и подсыпая его выкладываем шлакоблок по нужному уровню(все шлакоблоки верхними своими плоскостями должны лежать на одной плоскости). Для того чтоб впоследствии «фундамент» рампы не проседал, шлакоблоки следует чем-то тяжёлым поутрамбовывать в песок, но так чтоб они не раскололись и продолжали образовывать общую прямую плоскость. Вобщем-то теперь фундамент готов!
9)Теперь нужно выбрать 10 досок попрямее, отмерить от каждой по 4,5м, отпилить лишнее, и саморезами(50мм) скрутить(засверлив предварительно отверстия сверлом 3,2мм диаметра) из них какраз-таки при помощи «лишнего» 9тиметровые 5 опорных лаг. Постараться нужно чтоб лаги получились прямые, а не коромыслом и лежать они должны на шлакоблоках не широкой стороной, а той что 25мм=)
10)Отступая с каждого края крайних лаг по 10см(это нужно, чтоб потом к оставшимся концам прикрутить вертикальные опорные доски) прикручиваем пока на 2 самореза(70мм) поперечную доску так, чтоб между внешними гранями лаг было по 4,86м , проделываем тоже самое с другой стороны, получив прямоугольник из досок.
11)Теперь проверяем его на «кособокость» темже методом натягивания по диагоналям верёвки и сравнивая отрезки.
12)Все саморезы закручивать необходимо предварительно высверлив под них отверстия, дабы избежать раскола деревянных элементов конструкции.
Для 50мм и 70мм саморезов — сверлом 3,2мм диаметром, а для 35мм саморезов — сверлом 2мм диаметром.
13)Докручиваем ещё 4 самореза в поперечины с крайними лагами и отмеряем на поперечных досках 3 точки, в которых будут прикручены оставшиеся лаги.
14)Посередине получившейся рамы прикручиваем ещё одну поперечину.
15)Отмеряем от центра по 1,5м в обе стороны и на лагах отмечаем карандашиком — в этих местах у нас будут начинаться радиусы.
16)Прикручиваем к крайним лагам заготовленные радиусные поперечины фанерой наружу саморезами(35мм), а крепёжными элементами для прикручивания обрешётки внутрь.
17)Натянув верёвку между двух внешних углов радиусных поперечин(сверху) выставляем и прикручиваем остальные радиусные поперечины.
18)Теперь берём 5тиметровую доску и прикручиваем её на крайние радиусные поперечины 70мм саморезами на отмеченые ранее места для этого дела, пропустив сверху одно=) так, чтоб между внешними гранями фанерных частей радиусных поперечин было 4,88м.
19)Выставляем это дело по уровню, чтоб крайние радиусные поперечины стояли строго вертикально и прикручиваем временные распорки, достаточно одной с каждой стороны чтоб зафиксировать конструкцию, после чего доприкручиваем доску к оставшимся радиусным поперечинам так, чтоб расстояния между ними внизу совпадали с расстояниями вверху.
20)Для того чтоб правильно прикрутить обрешётку, нужно учитывать места стыков фанерных листов, а именно стыки должны находиться по центру обрешёточных досок, чтоб края фанеры не висели, а были крепко прикручены. Поэтому начинать прикручивать обрешёточные 5тиметровые доски нужно с серидины и первая доска должна лежать ровно посередине всей конструкции.
21)После прикручивания первой доски, с каждой стороны до начала радиусов нужно прикрутить по 6 досок на равном друг от друга расстоянии.
22)На радиусах начиная снизу прикручиваем по две доски с каждой стороны конструкции, затем берём лист фанеры, прикладываем его так, чтоб его нижний край лежал ровно посередине конструкции на доске №1. Нужно встать на этот лист чтоб он прогнулся и было понятно где будет лежать верхний его край. Запоминаем или отмечаем куда бдет прикручена доска обрешётки так, чтоб край фанеры лежал посередине доски. Прикручиваем эту доску.
23)После чего следует по отметкам докрутить оставшуюся обрешётку на радиусах.(в моей конструкции изначально поперечные доски на радиусах лежали не сплошняком, а через равное расстояние друг от друга
10см, но практика показала, что лучше застилать обрешётку сплошняком, дабы избежать риска проминания фанеры или пробивания её колесом=) ).
24) Так, теперь предстоит процедура прикручивания лаг для верхних площадок. Для этого прикручиваем крайние лаги к верхушкам фанерных радиусов, предварительно выставив их горизонтальные положения по уровню.
25) Итак, прикрутили крайние лаги, берём саморезы, вкручиваем их в верхние крайние углы, натягиваем по ним верёвку и ориентируясь по ней прикручиваем все оставшиеся внутренние лаги.
26) Понастоящему важным и требующим внимания процессом является подготовка к прикручиванияю коупинга.
Для этого нам нужно:
— две стальных трубы длиной
4,88-4,90м
— 10 стальных пластин размеров приблизительно таких 6*16см
— электросварочный аппарат
— аккуратность и точность в рассчётах и замерах;)
27) Трубы, перед тем как к ним приварить стальные крепёжные пластины, для этого дела надо разметить. Прикладываем их к углам радиусных поперечин и отмечаем на трубах со стороны фанеры места приваривания крепёжных пластин.
28) привариваем пластины к отмеченным местам, просверливаем в них отверстия для саморезов.
29) Теперь следует самый трудоёмкий и требующий концентрации процесс — подгонка коупингов и выпиливание для них в поперечинах нужных углублений.
30) Для этого берём два куска 9тимилиметровой фанеры, два обрезка от обрешёточных досок и кусочек коупинговой трубы и прикладывая эти примерочные предметы отмечаем то, что нужно будет выпилить в радиусной поперечине.
31) Выпиливаем электролобзиком отмеченные участки радиусных поперечин, прикручиваем коупинги.
32) После того, как прикрутили коупинги, можно прикручивать задние вертикальные, для чего нам понадобятся 2хметровые 10 досок 2,5*10мм. Прикручиваем их так, чтобы верхние концы были выстроены также в одну линию, потому что к ним будет прикручена «перила».
33) Прикручиваем оставшиеся обрешёточные доски на верхних площадках, прикручиваем пятиметровые доски — перила к вертикальным 2хметровым задним доскам.
34) Последним что требуется для готовности каркаса будет прикручивание кусков обрешёточной доски сантиметров по 20 к радиусным поперечинам между всеми обрешёточными досками.
35) Теперь каркас готов, его также перед прикруткой фанеры желательно пропитать антикорозийной влагостойкой пропиткой.
36) Также следует и фанеру с внутренней стороны пропитать пропиткой, дабы грибок и возможная влага не разрушали её.
37) Фанеру прикручивать следует начиная с середины, перед чем приложив 4 листа в ряд и прикинув как они будут лежать, по возможности постаравшись выложить их как можно прямее=)
38) Начинаем прикручивать листы 35мм саморезами, прикручивая сначала край лежащий на средней обрешёточной доске, затем понемногу прижимая прикручивать лист фанеры идя по направлению к противоположному краю. Прикручивать следует по 5 саморезами на одну обрешёточную доскеу и по одному по краям к 20тисантиметровым кускам.
39) Таким образом прикрутив целых 8 нижних кусков фанеры, нам остаётся прикрутить верхние куски фанеры и застелить верхние площадки обрезанными частями.
40) Для того чтобы прикртить фанеру к верхним частям радиусов и вплотную подогнать её к коупингам, нужно прикладывать целые листы фанеры, прогибая их и отмечая на них линию будущего отреза.
41) Отрезать нужные куски следует выставив на электролобзике нужный угол отреза, чтобы фанера максимально точно переходила в коупинг.
42) Отрезав нужные куски фанеры, прикручиваем её также начиная с нижнего края и прижимая по середине.
43) Верхние площадки такимже методом подгоняем, отрезаем и прикручиваем но только теперь из кусков оставшихся после прикручивания верхних частей радиусов.
44) Теперь следует прокрутить стык фанерных листов на радиусах ещё саморезами для большей крепкости и надёжности.
45) РАМПА практически готова. Останется пропитать её олифой и покрасить корабельным лаком или краской, для долговечности и влагостойкости=)
Вот ещё фотографии с постройки рампы:
Ещё представлю пару фото катания в этой незаменимой в хозяйстве вещи:
Сразу хочу сказать, что с фанерой я не угадал, она начала слоиться практически сразу от механической нагрузки, т.к. хвойная, а не берёзовая=( А «недокрашена» она потому, что это я пытался расслаивающиеся части замазать краской в надежде, что она замедлит расслоение.
Источник