Рампа для чистки форсунок

Как промыть форсунки своими руками

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

• два куска чистой ветоши;
• медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
• нож;
• пластиковые хомуты (стяжки);
• шило;
• электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
• кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
• изолента;
• очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
• защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

• снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
• разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
• с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
• на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
• в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
• вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
• полученный переходник установить на баллон карбклинера;
• очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
• подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
• одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
• аккуратно подать давление (нажать);
• при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

• чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
• компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
• промывочная жидкость (около одного литра);
• дрель и сверло диаметром 13 мм;
• два хомута (12. 14 мм);
• топливный фильтр;
• два автомобильных ниппеля;
• шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

• с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
• в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
• в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

• препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
• чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
• два ниппеля;
• дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
• четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
• аккумулятор или блок питания на 12 В;
• воздушный шланг;
• хомуты;
• растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

1. Демонтаж рампы с форсунками.
2. Сооружение стенда для промывки.
3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

• сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
• просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
• просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
• нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
• собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
• набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
• с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Источник

Lada Priora hatchback Авто-Тема › Logbook › Чистка инжектора безразборным способом. Чистит ли форсунки этот способ?

Статья написана лично мною. Вы в праве ее копировать без ограничений.

Для начала уясним что инжектор это не только набор блоков управления и датчиковой аппаратуры, а это еще очень высокотехнологичная система подачи топлива. Если представить впрыск топлива в карбюраторе и инжекторе, то мы увидим некоторые отличия.

У карбюратора как такого впрыска нет — через жиклер самотеком подается топливо и оно смешивается с воздухом по пути в двигатель и попадает в камеру сгорания, где благополучно сгорает.

У инжектора топливо впрыскивается через форсунку под высоким давлением на открытый или закрытый впускной клапан Это классический инжектор и не будем путать с инжектором непосредственного впрыска, где форсунка находится не на впускном коллекторе вблизи клапана, а непосредственно смотрит в камеру сгорания.

Вот и все свойственные отличия попадания топлива инжектора от карбюратора.

Через 15.000 — 20.000 тысяч километров(в зависимости от двигателя, менеры езды и техических жидкостей) от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки. Из-за этого идет ухудшение перемешивания смеси. Топливо просто попадая на эту «губку» впитывается и стекает с клапана каплями. А это очень пагубно влияет в-первую очередь на запуск холодного двигателя и на ровный холостой ход. Также кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, увеличивая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец.

Основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

Суть чистки инжектора заключается в очистке элементов газораспределительного механизма — впускные клапана, надпоршневое пространство и конечно сам поршень. Насчет очистки камеры сгорания поговорим чуть попозже.

Чистка инжектора заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 2-4 атмосфер, двигатель работает 60 минут. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.

По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. После чистки вид свечей ужасает.

Многие путают чистку инжектора от чистки форсунок. Форсунки этот способ почти не чистит. В рамках работы форсунок на двигателе это просто невозможно. Возможна очистка форсунок в том случае если они забились грязью или чем еще, т.е отложения не накопленные за много тысяч километров. Например после непутевой заправки забило фильтр, прорвало его и песок попал в форсунки, в этом случае чистка возможно поможет, но если форсунки сильно забиты, то только снимать и чистить на стенде.

Очень опасный вид чистки снятых форсунок. Не путайте с жидкостным методом. При этом методе форсунки обязательно снимаются с топливной рампы и помещаются в специальную ванночку. 20-30 минут они чистятся ультразвуком. Форсунки после такого метода зачастую текут. Не советую им пользоваться. В Нашей Мастерской Вы не найдете поводов для беспокойства за работоспособность системы впрыска топлива.

Раскоксовывающий эффект маслосъемных и компрессионных колец.

При чистке инжектора совместно с очисткой клапанов очищается камера сгорания. Если кольца залегли не сильно, то кольца раскоксуются. За счет этого уменьшится жор масла и восстановится компрессия.

Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то. Например если свечи очень долго не менять, то у Вас появятся рывки и троения двигателя. Если не поменяете топливный фильтр — забьете весь топливопровод и встанете не дай бог на трассе в -30. Все поменяли и опять полетели. Тоже самое и чистка инжектора. Попробовав раз — Вы почувствуете такой же эффект как после замены плохих свечей или забитого топливного фильтра.

Напомню основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

А теперь плюсы чистки инжектора:

— улучшенный запуск в мороз
— улучшение равномерности работы двигателя
— уменьшение шумности работы двигателя на холостом ходу
— уверенная тяга с низов
— уменьшение расхода топлива
— полное отсутствие детонации на низких оборотах

Минусы чистки инжектора:

— на двигателях с механическими толкателями клапанов возможно уйдет зазор в клапанном механизме. Но в любом случаем 90% людей пренебрегают выставлением зазоров клапанов.
— необходимость замены свечей зажигания, но если чистку делать заодно с плановым техническим осмотром, то минус можно зачеркнуть.
— 1-2 часа потраченного времени

Lada Priora hatchback 2009, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 38

Спасибо, все подробно и понятно! Будем пробовать! Уже промывал на Honda, Мазда и Пежо.

Кстати свечи можно почистить без труда за 5 мин

Теперь буду пробовать Опель.
Есть теория что после первой промывки, нужно сбросить разъём катушки зажигания и покрутить, чтобы обильно пролить камеру сгорания промывкой. Что об этом думаете?

помогла чиста форсунок? У меня утром плохо заводится, на горячую норм

Чет прям захотелось и мне коментариев пописать в Вашей статейке) Начнем с того, что в описании карб системы, есть неверная информация, топливо из жиклера не может самотеком поступать во впускной коллектор, а распыляется из диффузора за счет разряжения.
На ваших фото, детали двигателя, явно покрыты лаковым нагаром, образованном при попадания масла в камеру сгорания (через кольца или маслосъемы). Вы сами пробовыли очищать этот нагар? Физически, ручками?
Скажите мне, чем отличаетя чистка инжектора от чиски форсунок? Что такое вообще чистка инжектора? Чистка коллектора впускного?
Если я правильно понял, вы подключаете «установку» к авто через рампу? Если да, из чего состоит ваша «бодяга», которая за час работы двигателя умудряется очистить этот лаковый нагар с клапанов? А так же добраться до колец и раскоксовать их? НО при всем этом, она не чистит форсунки, собственно через которые и проходит!

1. Давление и разряжения — несомненно воздух при неполной открытой камеры карбюратора создает разряжение во впускном коллекторе — и соответственно засасывает топливо, но при полной открытой заслонки давление в атмосфере и двигателя одинаково и уже говорит о том что топливо засасывается за счет разницы давления это уже глупо — тут эффект достигается за счет скорости воздуха и засасывания топлива из топливопровода. Это уже не всем понятно и статья написано на простых людей без технических знаний, по факту топливо самотеком идет до нужной точки без объяснения терминов положительного давления и отрицательного
2. Нагар — такой нагар конечно с первого раза чистки не очистить, опыты никто не ставил. Ваша точка зрения как и моя ничем кроме слухов и доводов не подтверждены. Но я вижу сколько говна вылетает и в чем после чистки свечи зажигания и могу сказать что эффект есть.
3. Отличия чистки инжектора и форсунок. Взято с сайта wyyns — «Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов. «
Несомненно форсунки это часть инжекторной системы. Форсунки Вы снимаете и чистите отдельно, опишу ниже.
4. Богяда которая чистить лак и не чистит форсунки… Если немого капнуть поглубже, то давайте начнем с отличий физических процессов происходящие в форсунке и камере сгорания.
Форсунка:
— через форсунку идет жидкость с температурой 30-60 градусов
— форсунка всего лишь пропускает через себя жидкость, то есть штатная работа
Камера сгорания:
— жидкость попадая на оочень горячий клапан моментально превращается в паровое облако
— при сгорании жидкость горит при температуре куда больше чем проходит через форсунку, около 2000 градусов
— жидкость обеспечивает прохождение через кольца в картер двигателя, если Вы знаете какое давление достигается в момент сжатия смеси, то вопросы отпадут как оно попадает через кольца и как оно на них влияет

Это минимальное отличия условий работы одной и той же жидкости в форсунках и камеры сгорания.

И если быть точным, то форсунки чистятся на стенде по своим алгоритмам работы, которые в условиях работы на двигателе НЕ ДОСТИЖИМЫ(интересно какие, то продолжу писать дальше), несомненно эта жидкость чистит форсунки, но она чистит лишь легко-очищаемые лаковые отложения, если следить по инструкции производителя жидости Lavr ml-101, Wyyns injector purge то там написано что рекомендуется чистить через 20-30 тысяч км. При таких условия чистки лаковые отложения не успевают там сильно врасти в форсунку и достаточно легко отмываются, опять же при условии чистого бензина

1. Уважаемый, Вы видели карбюраторный автомобиль? Работали с ним? Если честно, откройте элементарно Википедию, и почитайте, про то, что людям доносите.На ХХ дросель закрыт не полностью, оставлен зазор для поддержки ХХ, который выставляется винтом КОЛИЧЕСТВА. Как при полностью ОТКРЫТОЙ заслонке, давление может уровняться? Разряжение как раз достигает максимального значения. Объясните тогда, каким же образом, при отсутвие разряжения (одинаково давления), бензин из поплавковой камеры ПОДНИМАЕТСЯ по эмульсионной трубке в диффузор?
2. Такой нагар Вашим методом и со второй, и третьей попытки не очистить! За слухи и доводы Вам 1500 тыс платят! А в чем свечи? Какое говно вылетает? Куда? Фото свечей пожалуйста до/после.
3. Инжектор — форсунка — механический распылитель жидкости или газа, топлива (в двигателях), а также часть системы впрыска топлива бензинового ДВС. Значит форсунки Ваш метод чистит? Т.е Вы сами не знаете тонкости предлогаемой продукции?
4. Про нормальной работе бензинового ДВС, температура в конце воспламенения топлива достигает 2400-2800К, или 2100-2500С, т.е работа на вашей смеси ни чем не отличается от штатной работы.
«Жидкость обеспечивает прохождение через кольца в картер двигателя» — разве это не «прорыв» картерных газов? В таком случае ни о какой компрессии уже разговоров быть не может.

***. Налелето куча идиотов. На хх разряжение 0.3 атмосферы. При полной открытй заслонки — 1 атмосфера. Атмосферное давление 755 мм.рт столба тоесть 1 бар — 0.98 атмосферы. Нагар с 1 раза конечно не очистить. Но если РАЗ в 20-30 тысяч чистить, то все легко смывается. Форсунки мой( кстати не мой) чистит от легких отложений — песок, сажа, ржа и т.д. многотысячные не чистит. В камере сгорания все так нормально, видели камеры сгорания после попадания тосола или воды? Почему же спец жидкости такого не могут достичь.

Насчёт прорыв картерных газов — потеря газов при хх достигает 20% нормально рабочего двигателя.
Т.е 1/5 улетает через кольца, клапана. Почему же масло чёрное. Откройте маслозаливную горловины — чуете запах гари и пульсации в такт работы мотора — что это *** по Вашему? Трель дятлов?

здравствуйте, у меня возникло несколько вопросов, прокоментируйте пожалуйста:
«от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки» — не от этого, а от усталости сальников клапанов, прямовспрысковые моторы кстати болеют этим чаще, ибо нет контакта бензина с клапаном, который может смыть нагар.

«кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, уменьшая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец» — сами подумайте, если что-то добавляется в камеру сгорания, как оно может УМЕНЬШАТЬ степень сжатия? Кокс и прочее её как раз УВЕЛИЧИВАЮТ.

«Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то.» — конечно, проще просто развивать бурную деятельность, ничего не обещая и не гарантируя, и даже ленясь снять рампу и прочее.

Про кавитацию вам и не стоило писать, если создать такой режим работы для форсунки, то ее просто сгрызет всю, ну почитайте википедию чтоли.

А откуда Вы умный такой?
1. Кокс — непременно масло влияет на это. Только Вы наверное не видели как топливо форсунки забивает. Там же нет масла?
2. Степень сжатия — да правы очепятка. Степень сжатия увеличивается за счёт уменьшения камеры сгорания. Поправлю
3. Какие Вам обещания? Статья и написана о необходимости чистить инжектор. В статье много доводов в эту пользу. Чистка механики двигателя достигается без чистки форсунок, их при желании можно и нудно чистить отдельно.
4. А вот не надо учить своей википедии.
Кавитация это процесс образования пузырьков в жидкости. Они лопаются и образуются бурные процессы внутри форсунки. Эти процессы давят на стенки форсунки волной и это способствует разрушению смолистых отложений
вот первая ссылка khd2.narod.ru/hydrodyn/cavitat.htm

1. Напишите пожалуйста внятно, вашу мысль трудно понять.
3. Пишите пожалуйста технически грамотным языком, какой конкретно инжектор вы пытаетесь чистить? Есть форсунки, впускной коллектор, механизм грм — что именно?
4. Вы бы еще на сайт средневековых алхимиков ссылку дали, вы читали о чем там пишут? Это про кока-колу можно сказать, «пузырьки в жидкости», кавитация, которую еще попробуйте создать в форсунке, сгрызет изнутри весь ее прецизионный механизм. В гугле можно по запросу «кавитация» посмотреть, как она действует

1. Вы единственный кому трудно.
3. Технически грамотный язык не всем доступен — я эту статью не на конференции техников-технологов читаю
4. Вы не путайте кипение жидкости и выделение пузырьков, а разрыв жидкости и образование разных областей давления. что и приводит к образованию пузырьком. Посмотрите видео — «Кавитация на гребном винте»
И что должно сгрызнуть(странное слово) за 30 минут чистки, когда винты ходят десятилетиями и куда больше испытывают нагрузку?

1. Давайте еще раз, ваша читата: «1. Кокс — непременно масло влияет на это. Только Вы наверное не видели как топливо форсунки забивает. Там же нет масла?» кокс? Если кокс на клапанах — влияет не масло, а наличие его там, где не должно быть — собственно течь через маслосъемные, как правило.
Топливо забивает форсунки — чистое топливо нормальные форсунки не забивает. Если забивает — это топливо с мусором, или еще каким говном.
Эти 2 процесса не взаимосвязаны прямо. Есть косвенная взаимосвязь — чем старее двигатель, тем больше шансов попасть на эти проблемы, только и всего.
4. «разрыв жидкости и образование разных областей давления. что и приводит к образованию пузырьком» — где образуются такие зоны? Даже если и образуются, как это отличается от обычных условий работы форсунки? Вся техника конструируется так, чтобы избежать и недопустить возникновения кавитации. К слову сказать, это пара российско-украинских стендов пытаются вредный эффект выдать за новшество и фичу.

1. Я вот лично не уверен что у большинства нет проблем с попаданием масла в камеру сгорания. Ели Вы знакомы с циклом Отто, то масло может попасть на впусной клапан не только через колпачки. Вам не приходило в голову что ВЫПУСКНОЙ клапан нагружен больше чем ВПУСКНОЙ и он же (ВЫПУСКНОЙ) прочему то чище впускного. Несомненно температура газов при выпуске очищает клапан, но если текут маслосъемные — это не поможет.
Чистое топливо — У Вас В башкирии заправки ЕВРО -10? Или Это не Россия? И вы меняете фильто топливный раз в 30 тысяч? А Вы в курсе что бензин кипит при температуре 60-100 градусов и когда Вы уходите из машины топливо что осталось в форсунках — кипит и выделяет смолы, оседая они забивается форсунки. Вы так говорите будто миллион жизней прожили.
4. Кавитация — Обычные условия работы — подача минуса на катушку — возникает эдс — катушка втягивает пружинку — поднимается игла — создается путь жидкости, под давлением она впрыскивается — минус отключат — катушка опускает пружинку и соответственно игла — подача жидкости прекращена
Условия на стенде — контролируемое время открытие форсунки — контролируемый импульс форсунки ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСТКИ. Это не один год проб и ошибок.

Вы вообще понимаете что Вы слона и муху сравниваете. Специализированный стенд со своими условиями работы, и простой впрыск топлива для поддержания работы двигателя?

1. Цикл отто описывает лишь идеальный процесс, он никак не взаимосвязан с маслом в цилиндрах. У нас евро-5, нормальный бензин, после 200 тысяч километров никакого мусора в баке, форсунки прошедшие 160 тысяч валяются в гараже, распыл ровный и чистый. Фильтр меняю как придется, пару раз в год может быть. Что вы вообще этой частью сообщения хотите доказать?
2. «Специализированный стенд» — из разряда магнитов на бензопровод, десятиэлектродных свечей и тормозной жидкости в фарах? Я не зря говорил, что такого рода шарлатанские стенды ушлые производители делают только в России и странах СНГ, в остальном мире такого ноу-хау не признают.

Про бензин. Оставим тему. Мне как ремонтнику виднее что творится в баке у людей. Про стенд — Вы идиот. В мире полно стендов НЕ РУССКОГО производства

На личности как то не красиво переходить. Продолжайте втюхивать ерунду людям, удачи.

Я всегда знал что в Башкирии полно ДЭБИЛОВ. Я Вам привел много полезной информации, а Вы только орете что это не так…Как тогда?

Хорошая статейка, еще раз подтвердила мнение о том что не стоит чистить ультрозвуком

Смотря что хотите получить от результата. Если хотите почистить форсунки, то только с разбором и бех ультразвука, ибо после много они текут зачастую.

Да я собственно за 3,5 года пробежал 60 тыс и ни разу туда не лазил. Бензин лил всегда Либо Ростнефть или Лукойл. Особых нареканий нет но для профилактики думаю нужно. Так вот мне предложили помыть не снимая жидкостью и запросили за работу 1200 и сама жидкость 1200 дороговато. Вот и думаю что лучше снять их самому и почистить с помощью очистителя карбюраторов (очень много постов про это) а для раскоксовки залить лавр или все же поехать к ребятам которые предлагали жидкость. Что вы на это скажите?

Самому ничего не делайте. Для эффективной чистки со сниятием нужен режимс кавитации — только к стенде и не каждом он есть. У меня было много клиентов которые сами чистили, а потом все же в разговоре со мной решались почистить — в итоге их чистка ничего особого не дала.

Если Вы забили форсунки за 1 заправку — песок или ржа, то как Вы хотите поможет, но для профилактики нет, ибо 60 тысячные отложения Вы никак эффективно не почитите. Да и к тому же баланс Вы не увидите, только на стенде

Источник