10.11.2014 — Разновидности рампы скейтпарка
Совсем недавно положило начало катание в рампах. Это случилось благодаря американским фермерам. Это действительно правда, хотя звучит очень странно.
В конце 60х годов фермеры в Калифорнии начали применять другой вид орошения, что привело к большому количеству заброшенных дренажных каналов. Но оказалось, что это не надолго. Сейчас уже сложно сказать кто именно первый нашел применение бетонному желобу, но факт на лицо! Отсюда и возникло пол-трубы – halfpipe.
Трюки (vert) или скорость на вертикали.
Стиль катания Vert пришел в ролики и пережил немало различные времена. Бетонные каналы не часто встречаются и поэтому такое катание зародилось не везде. Но все же такое катание не забылось. Настоящий успех Vert начался во 80е годы. Именно тогда началась первая волна строительства скейтпарков (бетонная архитектура). В будущем дальнейшем рампы стали производить в больших масштабах. Рампы различных видов получили широкую огласку. В настоящее время производством рамп занимается масса компаний. У нас есть свой перечень элементов скейтпарков, которые мы можем предложить, но также можем спроектировать и сделать ваш заказ по индивидуальным параметрам. Для того, чтобы ваши деньги сэкономить мы предлагаем готовые элементы скейтпарка. Их так много что мы можем удовлетворить все ваши потребности. Но несмотря на это можем сделать по вашим любым пожеланиям. Основные элементы рамп имеют свои обычные термины и названия. Это удобно, так как сразу понятно, о чем идет речь, пусть даже и на незнакомом языке.
1) Главный параметр любой рампы — радиус (transistion). В зависимости от отношения высоты к радиусу рампы подразделяются:
Half-pipe — это пол-трубы. У нас же обычно говорят — рампа. Ее размеры не ограничены, но чем рампа шире, тем лучше. Выше радиуса большая рампа обязательно должна иметь вертикальный участок (vert) длиной 0,5 — 1м.
2) Midi-ramp: ее высота равна радиусу или немного меньше его. Обычно это не больше 2,2- 2,5-х метров. Ширина — чем больше, тем лучше.
3) Mini-ramp: высота такой рампы — около трети ее радиуса. Вылеты в ней получаются не очень, но она удобна для разучивания слайдов на coping-е. Падать в такой рампе не очень высоко.
4) Micro-ramp. Идеальное место для начинающих и боящихся падений с большой высоты.
Труба, идущая по верхнему краю стола рампы, называется coping. Важно правильно ее расположение — от этого зависит удобство исполнения стритовых фишек в рампе: грайндов и слайдов. Теоретически сoping устанавливается так — продолжение линии обшивки стола( балкона) должно проходить не выше центра окружности трубы. Coping не должен сильно выступать за линию радиуса или вертикальной части рампы.
Рампы могут сочетаться между собой или объединяться с другими конструкциями
Для более быстрого набора скорости в большой рампе делается разгонка, но можно просто часть одного края сделать намного выше противоположного (big extension).
Выступления в рампе всегда невероятно зрелищны. Для показательных акций на выезде делаются мобильные рампы.
В собранном состоянии такую рампу может перевозить любая машина.
Мы изготавливаем разнообразные элементы для сборки любого оборудования скейтпарков. В том числе и рамп.
«Труба» — цельнодеревянная приставка к рампе: это уже не шутки.
Рампа, пусть даже и не слишком большая — сложное инженерное сооружение и запросто ее в обычных домашних условиях (а тем более в гараже) не сделать — нужна большая предварительная работа: изготовление оснастки, шаблонов, конструкторский отдел и собственное производство. Но не стоит отчаиваться! Мы можем изготовить любую рампу по вашему индивидуальному заказу!
Источник
MINIRAMPA своими щупальцами!
Идея постройки рампы у себя в саду перед домом постигла меня ещё давно, но выполнить её у меня получилось только в этом году. деньги наконец появились, родители неособо сильно сопротивлялись и всякая штука сложилась удачно типа звёзд на небе и пролетающих мимо комет=)
Для постройки минирампы средних размеров по моим подсчётам понадобится, учитывая современные цены на материалы, около 30000 руб.
На что уйдёт основная часть денег?
Это два вида материалов:
— Фанера влагостойкая (ФСФ):
— 5 листов 1220х2440х12мм
— 16 листов 1220х2440х9мм
—
75-80 деревянных брусков 5000х25х100мм
. на фанеру стоит обратить особое внимание, она нивкоем случае не должна быть хвойной, иначе покрытие быстро начнёт сшелушиваться, разбухать при попадании влаги и прийдёт в негодность.
-Также нужно купить 2 стальные трубы для коупингов диаметров около 65мм и длиной по 5000мм.
—Большую кучу саморезов длиной 50мм, ещё большую 70мм и в неограниченных количествах 35мм.(точное количество используемых саморезов сказать не могу, потому как считать это дело лень, но чем их будет больше, тем надёжнее будет держаться конструкция).
-Дабы не ставить конструкцию прямиком на сыру-землицу, понадобятся шлакоблоки или любые другие «кирпичики» большого размера в количестве 35шт для «фундамента».
-Под каждый элемент «фундамента» надо прокапать неглубокую ямку и засыпать туда песка не менее 3см, после чего утрамбовать его. Тоесть понадобится ещё и песок.
-Чтоб деревянная конструкция не отсыревала в местах контакта с «фундаментом», на элементы «фундамента» нужно положить по их площади куски рубероида или любого другого изолирующего материала.
-Также понадобится пропитка для дерева антибактериальная, или там антигрибковая какая-нибудь, чтоб элементы конструкции не были в последствии поражены какой-нибудь гадостью.
-А чтоб влага после, скажем, дождей не действовала так сильно на поверхность конструкции, её следует ещё покрыть парой слоёв олифы.
-Ну а ещё впоследствии, чтоб рампа всегда оставалась в идеальном состоянии для неё можно сшить или склеить чехол из полиэтиленовой тепличной плёнки или рекламных брезентовых полотен.
Какие инструменты обязательно понадобятся при постройке минирампы:
— электродрель и свёрла диаметром 2мм и 3,2мм
— шуруповёрт или дрель с режимом шуруповёрта
— электролобзик и пилки средней длины по дереву и фанере
— отвёртка
— болгарка(шлифмашинка)
— электросварочный аппарат
— лопата штыковая
— уровень
— рулетка
— верёвка для измерений
— валик и кисти для покрытия конструкции защитными составами
— 1-2 помошника обязательно, ибо некоторые действия без них будут невозможны=)
Итак, приступим:
— непосредственно для установки конструкции нужна подходящая площадь — это ровный участок земли приблизительно 6 на 10 метров, ведь ширина будущей рампы будет равна сумме ширин 4х листов фанеры, тобеж 1220*4=4880мм, длина около 9ти метров.
— в длину рампа будет состоять из 3х условных частей, это:
— транзит(площадь посередине) по стандарту от 2,7м до 3м(лично я сделал трёхметровый транзит);
— радиусы имеющие радиус 2,3м;
— верхние площадки шириной около 1м.
— высота конструкции получается учитывая поперечные радиусы по 1220мм + доски обрешётки 25мм + 9мм фанера сверху = 1254мм.
— радиусные поперечины должны состоять из двух видов материала:
— фанерная плоская часть с вырезанным радиусом на ней;
— прикрученные к ней сбоку от линии радиуса деревянные бруски, плотно подогнанные друг к другу и с вырезанным в соответствии с фанерным радиусом вырезом( бруски следует прикручивать на шести фанерных поперечинах с одной стороны, а на оставшихся 4рёх с другой, причём сверху и снизу оставлять по 10см для прикручивания деревянных лаг).
Порядок действий:
1)Очищаем поверхность земли от неровностей, типа муравейников там или строительного мусора и т.п.
2)Отмеряем с помощью колышков и натянутой между ними верёвки прямоугольник размером 5х9м, не забываем проверить форму на перпендикулярность углов(для этого натягиваем верёвку между двумя противоположными углами, и сравнивая его с отмерянным отрезком между двумя другими углами) и ровность плоскости(для этого натягиваем также, только теперь одновременно две верёвки по диагоналям и смотрим на разность между ними, похорошему её быть не должно).
3)Находим середину прямоугольника, отмечаем её двумя колышками с натянутой между ними верёвкой.
4)Отмеряем по 1,5 метра от серидины в обе стороны, это место пойдёт на транзит.
5)Затем ещё 1,5 метра, тут уже будут вкопаны шлакоблоки для опоры на них радиусных поперечин.
Таким образом, наш прямоугольник должен делиться на 6 одинаковых частей.
6)Теперь делим поперёк полученные части ещё на 4 по 1,22м.
7)В пересечениях всех прямых(должно получиться 35 точек) выкапываем неглубокие ямки для шлакоблоков.
8)Засыпаем в каждую из ямок песок, утрамбовывая и подсыпая его выкладываем шлакоблок по нужному уровню(все шлакоблоки верхними своими плоскостями должны лежать на одной плоскости). Для того чтоб впоследствии «фундамент» рампы не проседал, шлакоблоки следует чем-то тяжёлым поутрамбовывать в песок, но так чтоб они не раскололись и продолжали образовывать общую прямую плоскость. Вобщем-то теперь фундамент готов!
9)Теперь нужно выбрать 10 досок попрямее, отмерить от каждой по 4,5м, отпилить лишнее, и саморезами(50мм) скрутить(засверлив предварительно отверстия сверлом 3,2мм диаметра) из них какраз-таки при помощи «лишнего» 9тиметровые 5 опорных лаг. Постараться нужно чтоб лаги получились прямые, а не коромыслом и лежать они должны на шлакоблоках не широкой стороной, а той что 25мм=)
10)Отступая с каждого края крайних лаг по 10см(это нужно, чтоб потом к оставшимся концам прикрутить вертикальные опорные доски) прикручиваем пока на 2 самореза(70мм) поперечную доску так, чтоб между внешними гранями лаг было по 4,86м , проделываем тоже самое с другой стороны, получив прямоугольник из досок.
11)Теперь проверяем его на «кособокость» темже методом натягивания по диагоналям верёвки и сравнивая отрезки.
12)Все саморезы закручивать необходимо предварительно высверлив под них отверстия, дабы избежать раскола деревянных элементов конструкции.
Для 50мм и 70мм саморезов — сверлом 3,2мм диаметром, а для 35мм саморезов — сверлом 2мм диаметром.
13)Докручиваем ещё 4 самореза в поперечины с крайними лагами и отмеряем на поперечных досках 3 точки, в которых будут прикручены оставшиеся лаги.
14)Посередине получившейся рамы прикручиваем ещё одну поперечину.
15)Отмеряем от центра по 1,5м в обе стороны и на лагах отмечаем карандашиком — в этих местах у нас будут начинаться радиусы.
16)Прикручиваем к крайним лагам заготовленные радиусные поперечины фанерой наружу саморезами(35мм), а крепёжными элементами для прикручивания обрешётки внутрь.
17)Натянув верёвку между двух внешних углов радиусных поперечин(сверху) выставляем и прикручиваем остальные радиусные поперечины.
18)Теперь берём 5тиметровую доску и прикручиваем её на крайние радиусные поперечины 70мм саморезами на отмеченые ранее места для этого дела, пропустив сверху одно=) так, чтоб между внешними гранями фанерных частей радиусных поперечин было 4,88м.
19)Выставляем это дело по уровню, чтоб крайние радиусные поперечины стояли строго вертикально и прикручиваем временные распорки, достаточно одной с каждой стороны чтоб зафиксировать конструкцию, после чего доприкручиваем доску к оставшимся радиусным поперечинам так, чтоб расстояния между ними внизу совпадали с расстояниями вверху.
20)Для того чтоб правильно прикрутить обрешётку, нужно учитывать места стыков фанерных листов, а именно стыки должны находиться по центру обрешёточных досок, чтоб края фанеры не висели, а были крепко прикручены. Поэтому начинать прикручивать обрешёточные 5тиметровые доски нужно с серидины и первая доска должна лежать ровно посередине всей конструкции.
21)После прикручивания первой доски, с каждой стороны до начала радиусов нужно прикрутить по 6 досок на равном друг от друга расстоянии.
22)На радиусах начиная снизу прикручиваем по две доски с каждой стороны конструкции, затем берём лист фанеры, прикладываем его так, чтоб его нижний край лежал ровно посередине конструкции на доске №1. Нужно встать на этот лист чтоб он прогнулся и было понятно где будет лежать верхний его край. Запоминаем или отмечаем куда бдет прикручена доска обрешётки так, чтоб край фанеры лежал посередине доски. Прикручиваем эту доску.
23)После чего следует по отметкам докрутить оставшуюся обрешётку на радиусах.(в моей конструкции изначально поперечные доски на радиусах лежали не сплошняком, а через равное расстояние друг от друга
10см, но практика показала, что лучше застилать обрешётку сплошняком, дабы избежать риска проминания фанеры или пробивания её колесом=) ).
24) Так, теперь предстоит процедура прикручивания лаг для верхних площадок. Для этого прикручиваем крайние лаги к верхушкам фанерных радиусов, предварительно выставив их горизонтальные положения по уровню.
25) Итак, прикрутили крайние лаги, берём саморезы, вкручиваем их в верхние крайние углы, натягиваем по ним верёвку и ориентируясь по ней прикручиваем все оставшиеся внутренние лаги.
26) Понастоящему важным и требующим внимания процессом является подготовка к прикручиванияю коупинга.
Для этого нам нужно:
— две стальных трубы длиной
4,88-4,90м
— 10 стальных пластин размеров приблизительно таких 6*16см
— электросварочный аппарат
— аккуратность и точность в рассчётах и замерах;)
27) Трубы, перед тем как к ним приварить стальные крепёжные пластины, для этого дела надо разметить. Прикладываем их к углам радиусных поперечин и отмечаем на трубах со стороны фанеры места приваривания крепёжных пластин.
28) привариваем пластины к отмеченным местам, просверливаем в них отверстия для саморезов.
29) Теперь следует самый трудоёмкий и требующий концентрации процесс — подгонка коупингов и выпиливание для них в поперечинах нужных углублений.
30) Для этого берём два куска 9тимилиметровой фанеры, два обрезка от обрешёточных досок и кусочек коупинговой трубы и прикладывая эти примерочные предметы отмечаем то, что нужно будет выпилить в радиусной поперечине.
31) Выпиливаем электролобзиком отмеченные участки радиусных поперечин, прикручиваем коупинги.
32) После того, как прикрутили коупинги, можно прикручивать задние вертикальные, для чего нам понадобятся 2хметровые 10 досок 2,5*10мм. Прикручиваем их так, чтобы верхние концы были выстроены также в одну линию, потому что к ним будет прикручена «перила».
33) Прикручиваем оставшиеся обрешёточные доски на верхних площадках, прикручиваем пятиметровые доски — перила к вертикальным 2хметровым задним доскам.
34) Последним что требуется для готовности каркаса будет прикручивание кусков обрешёточной доски сантиметров по 20 к радиусным поперечинам между всеми обрешёточными досками.
35) Теперь каркас готов, его также перед прикруткой фанеры желательно пропитать антикорозийной влагостойкой пропиткой.
36) Также следует и фанеру с внутренней стороны пропитать пропиткой, дабы грибок и возможная влага не разрушали её.
37) Фанеру прикручивать следует начиная с середины, перед чем приложив 4 листа в ряд и прикинув как они будут лежать, по возможности постаравшись выложить их как можно прямее=)
38) Начинаем прикручивать листы 35мм саморезами, прикручивая сначала край лежащий на средней обрешёточной доске, затем понемногу прижимая прикручивать лист фанеры идя по направлению к противоположному краю. Прикручивать следует по 5 саморезами на одну обрешёточную доскеу и по одному по краям к 20тисантиметровым кускам.
39) Таким образом прикрутив целых 8 нижних кусков фанеры, нам остаётся прикрутить верхние куски фанеры и застелить верхние площадки обрезанными частями.
40) Для того чтобы прикртить фанеру к верхним частям радиусов и вплотную подогнать её к коупингам, нужно прикладывать целые листы фанеры, прогибая их и отмечая на них линию будущего отреза.
41) Отрезать нужные куски следует выставив на электролобзике нужный угол отреза, чтобы фанера максимально точно переходила в коупинг.
42) Отрезав нужные куски фанеры, прикручиваем её также начиная с нижнего края и прижимая по середине.
43) Верхние площадки такимже методом подгоняем, отрезаем и прикручиваем но только теперь из кусков оставшихся после прикручивания верхних частей радиусов.
44) Теперь следует прокрутить стык фанерных листов на радиусах ещё саморезами для большей крепкости и надёжности.
45) РАМПА практически готова. Останется пропитать её олифой и покрасить корабельным лаком или краской, для долговечности и влагостойкости=)
Вот ещё фотографии с постройки рампы:
Ещё представлю пару фото катания в этой незаменимой в хозяйстве вещи:
Сразу хочу сказать, что с фанерой я не угадал, она начала слоиться практически сразу от механической нагрузки, т.к. хвойная, а не берёзовая=( А «недокрашена» она потому, что это я пытался расслаивающиеся части замазать краской в надежде, что она замедлит расслоение.
Источник