Как выглядит машина рампа

Топливная рампа что это такое

Особенности конструкции

Давление находящегося в рампе топлива контролируют с помощью манометра, присоединяемого с помощью специального штуцера, отверстие для которого предусмотрено в ее конструкции. В обычном положении штуцер закрыт с помощью пробки, защищающей его резьбу от загрязнения. Контроль давления в рампе осуществляется во время осмотров технического состояния автомобиля.

Для улучшения распыления топлива, в некоторых двигателях конструкция топливной рампы предусматривает возможность его предварительного прогрева. Также на рампе расположены штуцеры для подачи и слива топлива.

Лобсанг Рампа

Значение слова «рампа» не исчерпывается техническими терминами. Это еще и имя: Лобсанг Рампа – псевдоним, используемый Кайрилом Хоскином, английским писателем, активистом движения нью-эйдж. Хоскин убеждал людей, что в его тело вселился дух Вторника Лобсанга Рампы, ламы из Тибета. Он объяснял, что Вторником ламу зовут из-за тибетской традиции называть детей по дням недели, когда они родились.

Лобсанг Рампа появился на свет в княжеском доме в ХХ столетии в Тибете. Отец мальчика контролировал Тибет при первой китайской оккупации, после чего бежал из страны и скрывался под вымышленными именами. Мать Лобсанга родом из наиболее знатных тибетских домов. Родители обеспечили ребенку великолепные возможности учиться в Чакпори, известном своими наработками в области традиционной местной медицины. С древних пор Чакпори специализировался на подготовке целителей, травников и даже хирургов. Расположен монастырь поблизости от столицы Тибета Лхасы.

Эксплуатация топливной рампы

Для осмотра и дефектации топливной рампы может потребоваться ее снятие с двигателя. В этом случае выполняется отключение подачи топлива, после чего производится отсоединение топливоподающего шланга. Затем снимается сливной шланг, что позволяет демонтировать рампу с корпуса, открутив гаечным ключом крепежные болты. Далее с предельной осторожностью снимаются форсунки, штуцера которых предусмотрительно закрываются защитными заглушками. После осмотра и устранения выявленных дефектов рампа монтируется на двигатель в обратном порядке.

Что такое топливная рампа?

Топливная рампа (или топливная рейка) — это специальная трубка, которая служит для подачи топлива и распределения его между форсунками. Топливо в рампе находится под давлением.

Изначально, в эпоху карбюраторов, такого элемента не было предусмотрено в конструкции автомобильных двигателей — не было необходимости подавать топливо под давлением. С развитием технологий и усовершенствованием бензиновых двигателей, данный элемент перекочевал из дизельных автомобилей и стал неизменной частью конструкции.

Подготовка к замеру

Внешний вид манометра, которым можно измерить давление в топливной рампе

Для начала, подготовьте все необходимые приборы. К ним относится манометр, который располагает максимальным давлением от шести до десяти атмосфер. Если же запас максимального давление будет слишком большим, то это может привести к тому, что его показания, которые нам нужны, окажутся не очень точными.

Подготавливаем инструмент

Помимо этого, вам понадобится шланг, внутренний диаметр которого равен девяти миллиметрам, а также сантехническая пакля. Впрочем, паклю можно легко заменить фум-лентой или другими изолирующими материалами, характерными для сантехнических работ. Данный уплотнитель нам понадобится для того, чтобы сделать место стыка трубки манометра и вышеназванной трубки максимально плотным.

Всё это нужно будет скрутить вместе и очень хорошо затянуть при помощи хомута. По сути, это и есть прибор, который нам нужен для работы. Если же вы не желаете заниматься подобными действиями, то ничто не мешает вам приобрести готовый прибор, цена которого находится на отметке около сорока американских долларов. Этим вы значительно облегчите себе задачу по поиску ответа на вопрос, как померить давление в рампе.

Инструкция по проверке

Первое, что нужно сделать, так это выключить зажигание и открыть капот автомобиля. Далее находим топливную рампу форсунок, которая может размещаться в передней части капота. Впрочем, точное её место расположения нужно искать в инструкции к вашему автомобилю. На рампе должна располагаться пробка штуцера давления горючего, которую необходимо отвинтить, как и ниппель. Для этого уместно применять золотник.

Проводим замер давления в топливной рампе

Найдите подходящую тару или же просто большую тряпку, которая подставляется под низ. Она поможет собрать топливо, которое может немного вылиться. К слову, надевайте защитные очки, чтобы бензин не попал вам в глаза. Теперь нужно установить шланг манометра непосредственно на сам штуцер, прочно закрепив его при помощи хомута.

После этого проводится проверка давления. Вам нужно четыре показателя, которые соответствуют значениям на включённом зажигании, на холостом ходу, без трубки регулятора давления, и с пережатой сливной трубкой.

Особенности конструкции и расположения

Главная задача топливной рампы — это доставка и распределение топлива между форсунками двигателя. При этом, как уже было сказано, топливо должно содержаться там под давлением. Для того, чтобы обеспечить долгий срок службы, топливную рампу изготавливают из специальной коррозионно-стойкой стали.

В конструкции большинства топливных реек предусмотрен специальный штуцер для присоединения манометра. которым производится контроль давления. Кроме того, на топливной рампе может располагаться отдельный клапан для слива топлива при ремонте и обслуживании.

Топливная рампа располагается на впускном коллекторе двигателя и имеет надёжное болтовое крепление. Форсунки могут быть соединены с рампой как непосредственно напрямую, так и через отводящие трубки.

Снятие и осмотр топливной рампы

Зачастую потерю давления в топливной системе удается быстро диагностировать, но вот определить место протечки, к примеру, найти сразу удается не всегда. Если возникла нужда в осмотре топливной рампы, то ее для начала нужно будет демонтировать. На самом деле со снятием рампы справится даже неопытный автолюбитель. Набор инструментов минимален. Свободное время — другое дело. Его потребуется немало, так что все работы стоит производить в выходной. Сама работа выглядит следующим образом:

1. Поставить автомобиль на ручник или же перевести рычаг КПП в нейтральное положение;
2. Снизить давления в питающей системе (об этом мы поговорим чуть позже);
3. Отсоединить от «минусовой» клеммы АКБ соответствующий провод;
4. Отсоединить колодки жгутов проводки от форсунок;
5. Аналогичным образом отсоединить колодки от датчиков детонации, положения дроссельной заслонки, температуры антрифриза, отсоединить регулятор холостого хода и все прочие датчики, работающие в тандеме с двигателем;
6. Отсоединить топливный шланг от рампы (надежность его фиксации задается хомутом, который придется разъединить);
7. Разъединить хомут, который соединяет рампу с направляющей маслоизмерительного щупа;
8. Вывернуть болты крепления топливной рампы со стороны впускного трубопровода;
9. Снять рампу и, опционально, форсунки.

Вышеупомянутое снижения давления в подающей системе осуществляется так: поступить как в пункте 3; снять крышку лючка топливного модуля; отсоединить колодку проводов от модуля; подключить «минусовой» провод к соответствующей клемме АКБ; запустить двигатель, давая ему выработать все топливо из рампы – после этого он заглохнет. Остается лишь заглушить мотор и вернуться к работе с рампой. Как вы могли догадаться, при дальнейшем демонтаже придется повторить манипуляции с проводом аккумулятора.

В целом, демонтаж рампы практически на всех моделях авто аналогичен. Здесь есть пару моментов, о которых стоит помнить. Во-первых, уплотнительные кольца форсунок необходимо смазывать моторным маслом при последующем монтаже рампы. Во-вторых, при присоединении к рампе топливного шланга в обязательном порядке нужно убедиться в герметичности соединения. Многие эксперты рекомендуют тщательно осматривать не только рампу, но и присоединенные к ней топливные форсунки, ведь теперь их можно рассмотреть с разных перспектив и убедиться в том, что их посадочные места находятся в надлежащем состоянии.

Процесс эксплуатации и основные неисправности

Из-за простоты конструкции и применяемых материалов, топливная рампа имеет очень длинный срок службы. Основным типом неисправности является потеря герметичности, которая приводит к падению давления и подтеканию топлива. Причинами возникновения неисправностей могут быть механическое повреждение или естественный процесс старения. Особенно это касается мест соединения рампы с другими элементами топливной системы. Выявление неисправностей происходит путём проведения тщательного визуального осмотра.

Производить снятие/установку топливной рампы лучше всего в условиях автосервиса — так как в этом случае выше вероятность соблюдения технологического процесс. Особенное внимание при обращении с топливной рампой следует уделять местам соединения — не допускать попадания загрязнений внутрь рампы и не промывать в агрессивных средах (чтобы не повредить уплотнительные элементы соединений).

Подбирать топливную рампу нужно только в оригинальном каталоге. А при проценке и выборе аналогов нужно особое внимание уделять качественным и проверенным брендам.

Некоторые особенности топливных рамп и их неисправности

Топливные рампы, как правило, изготавливаются из стальной трубы. Такая труба может выдержать значительные перепады давления. Если в бензиновых двигателях давление в топливной системе может быть не так уж большим, то в системе «commor rail» дизельного агрегата ситуация будет обратной. Сталь отлично показывает себя как при перепадах давления, так и перепадах температуры и при контакте с химически агрессивной средой. От основной трубки идет ответвления по количеству форсунок. На концах трубки также можно видеть регулятор давления и датчик давления топлива в системе. Также нельзя не рассказать о специальных уплотнителях. Как правило, это обычные резиновые кольца диаметром от 5 до 7 миллиметров. Многие автолюбители жалуются на течь топливной рампы, отмечая, что причиной ее появления является как раз износ упомянутых уплотнителей.

Несмотря на то, что топливная рампа и смежные с ней элементы имеют высокую живучесть и большой эксплуатационный ресурс, поломки не являются столь уж редкими. Как правило, идентифицировать поломку удается визуально или на основании некоторых особых признаков. Вот с какими неприятностями могу столкнуться автолюбители:

1. Потеря герметичности в местах, где соединены ключевые узлы рампы. Например, в месте крепления запорного штуцера или же форсунок. Достаточно добраться до рампы и осмотреть ее — подтеки топлива будут красноречиво говорить о потере герметичности;
2. Засорение форсунок. Об этой неисправности стоит говорить в контексте неисправности именно форсунок, но так как они входят в состав рампы, расскажем и о них. Форсунки современных инжекторных двигателей обычно могут отходить порядка 40 тысяч километров. На деле этот километраж оказывается больше, но учитывайте, что засорение впрыскивающих сопел может наблюдаться при пробеге менее 40 тыс. км. Об этом будет свидетельствовать рост расхода топлива, резкое падение мощности, а также ненормальная работа силового агрегата на холостых;
3. Выход из строя регулятора давления. Судить о такой неисправности можно по неустойчивым холостым и перепадам оборотов, резким рывкам или, напротив, потере ускорения авто при переключении передач, затрудненному пуску, подтеках на шлангах топливной системы.

Как видите, признаков поломок, связанных с топливной рампой, довольно много. Самый явный признак неисправности: подтеки топлива. Если утечка топлива не наблюдается, однако вы отметили что-то из списка выше, лучше обратиться к специалисту. Впрочем, некоторые проверки автолюбитель может провести и самостоятельно. Для этого не потребуются ни особые навыки, ни труднодоступные и дорогостоящие инструменты.

Источник

Что такое топливная рампа

Калина 8 клапанов чистка форсунок своими руками

Многим владельцам карбюраторных машин привычная такая процедура, как промывка карбюратора. Но хозяева инжекторных машин, в том числе и Калины, думают, что если авто с впрыском топлива — значит чистить и промывать там ничего не надо. На самом деле дроссельный узел инжектора Калины также нуждается в регулярной чистке. Конечно, не стоит этого делать постоянно через каждые 10 000 км, а вот раз в 50 тысяч км я бы рекомендовал производить эту процедуру.

Перед тем, как снять с автомобиля дроссельный узел, сначала ознакомьтесь с принадлежностями:

Перечень необходимых инструментов для снятия узла

• Плоская и крестовая отвертки
• Головка на 13
• Удлинитель короткий
• Трещотка или вороток
• Плоскогубцы (в некоторых случаях)

Прежде чем начинать ремонт, отключите аккумуляторную батарею, сняв минусовую клемму, так как придется потом отключать штекеры датчиков, и включенное питание будет ни к чему.

Инструкция по снятию дроссельного узла с Калины 1,6 8 клапанов

Первым делом необходимо отсоединить входной патрубок, который идет от воздушного фильтра до самого узла. Ослабляем хомут, как показано на фото ниже:

А также нужно ослабить на тонком шланге, который отходит от входного. Лучше это сделать со стороны клапаной крышки:

После чего отсоединяем толстый патрубок и этот тонкий шланг и отводим их в сторону, чтобы в дальнейшем они нам не мешались:

Затем необходимо открутить все хомуты шлангов, которые подсоединены к дроссельному узлу. Три из них находятся вверху:

А четвертый в нижней части дросселя, на фото ниже наглядно показано его местонахождение:

Если возникнут проблемы со снятием шлангов, то можно воспользоваться плоскогубцами. Аккуратно обхватить посадочное место шланга и покрутить его по трубке. Вот так, как продемонстрировано на картинке:

Теперь отсоединяем штекеры от датчиков, которые находятся с внутренней боковой стороны узла. Результат должен получиться следующим:

Осталось совсем немного: открутить две гайки крепления узла к коллектору. Удобнее всего это делать трещоткой с удлинителем — для нижней гайки, а для верхней можно и без него.

И снимаем всю эту конструкцию со шпилек:

Осталось только освободиться от тросика газа. Для этого берем плоскую отвертку и поддеваем металлическую скобу с одной стороны, примерно так, как представлено на фотографии ниже:

После чего пальцем поддеваем этот фиксатор и вынимаем его:

Затем берем рукой за тросик газа и опускаем его в самый низ, чтобы он стал калина 8 клапанов чистка форсунок своими руками напротив отверстия для снятия:

И с обратной стороны немного надавив на держатель, отводим тросик в сторону и спокойно вынимаем:

Вот и все готово — теперь дроссельный узел можно снимать полностью, ведь препятствий для этого больше нет:

Чистка или промывка дросселя Калины

После моего пробега, чуть менее 50 000 км, состояние внутри было вполне нормальным, никаких сильных отложений или нагара я не обнаружил. Лишь немного темного налета, что-то типа копоти было на стенках:

Промывать я его не стал, а взял просто сухую чистую тряпку и тщательно все протер внутри до заводского блеска. Если все же решитесь сделать полную промывку, то предварительно выкрутите датчики из узла. В их посадочных местах скапливается тоже черный налет, который необходимо будет удалить.

Удобно чистить внутреннюю полость старой зубной щеткой. После проведения всех процедур, насухо все вытираем салфеткой или чистой тряпкой и продумаем внутри воздухом, чтобы не осталось ни единой песчинки и пылинки.

Установку производим в обратном порядке, подключив на место все провода и шланги. Результат проделанной работы показал, что я не зря старался и экспериментировал со своей Калиной. Теперь при пуске двигателя мотор стал «отстреливать» как и должно быть на новой машине.

Как снять и помыть форсунки на шестнадцати клапанном

Топливная система ВАЗ 2114 инжектор устройство и схема

Процесс бесперебойной подачи горючего осуществляется топливным устройством, который обеспечивает поток нужного количества горючих материалов в двигатель при движении автотранспорта.

Устройство топливной системы ВАЗ 2114

Составляющие компоненты устройства

Топливная система ВАЗ 2114 включает:

• бак для хранения горючей смеси;
• бензонасос;
• несколько видов фильтров;
• трубопроводы для передачи горючей жидкости;
• рампу с 4 форсунками;
• регулятор давления;
• крышку на горловине бака.

Стальная топливная емкость служит объектом для хранения горючего, в ней помещен насос высокого давления и контролер показателя наличия горючего, который передает сигнал на контрольную панель. На насосе расположен фильтр грубой очистки, который предотвращает попадания крупных частиц мусора, ржавчины и различных примесей в топливную систему.

Возле бака находится фильтр тонкой очистки, этот агрегат гарантирует тщательную очистку горючей жидкости от главной магистрали до форсунок.

Форсунки помещены на топливной рампе, которая надежно закрепляет их на двигателе. Впрыск топлива осуществляется с помощью блока управления системы. Регулятор давления контролирует уровень впрыскивания жидкости между впускным шлангом и магистралью рампы. Излишек горючей смеси возвращается по форсункам назад, по отдельной линии слива бака.

Температура жидкости, которая выполняет обратный ход, повышается на 6-14 градусов, это происходит потому, что топливо циркулирует под основанием машины и пышущего двигателя, а также трется об стенки шланга.

Такой круговорот горючей смеси повышает температуру общей жидкости в цистерне. Появляются пары горючего, которые по определенной схеме поступают в емкость для горючего и не выходят в атмосферу, топливная система впрыскивания обеспечивает безопасное улавливания испарения, уничтожая пары при работе двигателя.

Перед тем, как провести ремонт или профилактические действия системы питания важно уменьшить давление внутри агрегата. Чтобы не допустить пролив топлива при удалении проводов, важно зафиксировать концы шлангом микрофиброй

На автотранспорте установлена система подачи топлива ВАЗ 2114, которая эффективно подает горючее при различных наклонах автотранспорта, а также при низком уровне жидкости в цистерне.

Как почистить форсунки на ВАЗ 2114 — инструкция

Здравствуйте уважаемые читатели! В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как почистить форсунки на ВАЗ 2114 самостоятельно. Для начала немного теории.

Система питания двигателя ВАЗ 2114.

На фото поз. 2 изображена топливная рампа ВАЗ 2114 на которой установлены поз.1 четыре форсунки, собственно которые и необходимо почистить.

Вот фото демонтированной топливной рампы и форсунок:

Когда необходимо чистить форсунки?

Форсунки рекомендуется почистить если:

• нестабильно работает двигатель,
• повысился расход топлива,
• имеются пропуски зажигания при холостом ходе,
• ухудшилась динамика автомобиля.

Как снять форсунки на Ваз 2114?

На разных автомобилях форсунки снимаются по разному, однако, как правило принцип один.

1. Первым делом отключите АКБ.
2. Далее открутите два винта под шестигранник на 5.

1. С помощью пробки штуцера (находится слева рампы, поз.3) спустите давление.
2. Каждая форсунка крепится к топливной рампе защелкой. Демонтируйте все форсунки.

Более подробно этот процесс описан на видео.

И так форсунки демонтированы, теперь необходимо их проверить.

Диагностика форсунок.

Для диагностики работоспособности форсунок понадобиться мультиметр, который необходимо включить в режим сопротивления измерения до 200 Ом. Вставьте щупы между контактами, снимите показания.

Сопротивление исправной форсунки должно быть где-то от 11 до 15 Ом. Если у Вас форсунка в обрыве, или сопротивление намного больше, то советую ее заменить.

Чистка форсунок ВАЗ 2114 своими руками: инструкция.

После процедуры проверки форсунок, приступите к чистке. Для этого необходимо собрать следующую схему. От АКБ последовательно через лампу, далее через выключатель (микрик или кнопку без фиксации) выводятся два контакта. Эти два контакта подключаются непосредственно к форсунке.

Встает вопрос, как подключиться к форсунке, необходимо знать полярность самой форсунки. На некоторых форсунках полярность обозначена на корпусе значком плюс, на некоторых полярность не указана. В таких случаях, необходимо положить топливную рампу, как показано на фото.

Тогда левая клемма от вас будет плюсом, а правая соответственно минус.

Чем чистить форсунки?

Для очистки используйте очистительный раствор ABRO CARB & CHOKE CLEANER (очиститель карбюратора).

На многих сайтах описана методика очистки с помощью всевозможных переходников, шлангов и т.п., все гораздо проще.

1. Снимите верхнюю часть баллончика очистителя карбюратора.

1. Вставьте в форсунку шток клапанно-распылительной система баллончика.

1. Подсоедините два контакта нашей схемы к контактам форсунки. Надавите на форсунку, установленную на баллончик. На одну, две секунды с помощью выключателя активируйте цепь, чтобы заработала форсунка (держать более двух секунд за раз не рекомендуется).

Важно: Обязательно соблюдайте технику безопасности. Распыляйте строго от себя, берегите глаза, используйте защиту!. Более подробно об очистке форсунок смотрите на видео

Более подробно об очистке форсунок смотрите на видео.

Топливная форсункаFuel injector

Форсунка или инжектор (от англ. inject — впрыскивать) – распылитель, используемый на современных автомобилях для распыления топлива во впускной трубопровод или непосредственно в цилиндры двигателя. Хорошо работающая форсунка дает конусообразную форму распыления топлива. В двигателях внутреннего сгорания распыление топлива происходит за счет создаваемого высокого давления на входе в форсунку.

Топливная форсунка содержит корпус клапана с обмоткой и электрическим соединением, седло клапана с диском, снабженным одним или несколькими распылительными отверстиями, и подвижную иглу клапана с якорем соленоида.

1 — сетчатый фильтр; 2 — электрический разъем; 3 — пружина; 4 — обмотка возбуждения; 5 — якорь электромагнита; 6 — корпус форсунки; 7 — игла форсунки; 8 — уплотнение; 9 — сопло форсунки.

Работа электромагнитной форсунки, изображённой выше осуществляется следующим образом: В соответствии с заложенным алгоритмом электронный блок управления обеспечивает в нужный момент подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. При этом создается электромагнитное поле, которое преодолевая усилие пружины, втягивает якорь с иглой и освобождает сопло. Производится впрыск топлива. С исчезновением напряжения, пружина возвращает иглу форсунки на седло. Фильтр в топливоподающем устройстве(Сетчатый фильтр 1) защищает форсунку от загрязнений.

1 – впускной клапан; 2 – форсунка; 3 – штепсельный разъем; 4 – фиксатор; 5 – рампа форсунок; 6 – уплотнительные кольца; 7 – впускная труба.

Форсунки закреплены на рампе с помощью пружинных фиксаторов 4. Верхний и нижний концы форсунок герметизируются уплотнительными кольцами 6, которые всегда надо заменять новыми при снятии и установке форсунок.

Для закрепления ещё раз повторим работу системы в целом:

Топливо находится в топливном баке, в котором находится топливный насос(позиция 1). При включении зажигания включается насос, который начинает подавать топливо в топливную магистраль. Топливо проходит через топливный насос(позиция 5), где происходит его очистка. Далее топливо проходит в топливную рампу(позиция 2). В топливной рампе поддерживается постоянное давление, которое обеспечивается регулятором давления топлива(позиция 4). Излишки топлива сливаются обратно в топливный бак(при открытии регулятора топлива, который по своей сути является клапаном). Поступающее в рампу топливо впрыскивается в впускной коллектор. Топливо бесперебойно циркулирует в топливной системе всё время работы двигателя, т.к. для нормальной работы в рампу поступает топлива больше, чем нужно, а излишки после сливаются обратно в бак.

На этом, я думаю работы системы понятно. Чтобы завести двигатель нам осталось совсем немного. Мы уже впустили в впускной коллектор воздух и топливо. В следующей статье мы поговорим про систему зажигания.

Проверка и замена форсунок — Система питания — Автомобили LADA ВАЗ

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СН в отработавших газах.

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор.

2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.

В колодке установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

5. Подденьте отверткой пружинный фиксатор форсунки…

6. …снимите фиксатор…

7. …и извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.

8. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

ПримечаниеПроверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

ПредупреждениеФорсунки двигателя ВАЗ-21126-00 автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ других моделей. Приобретайте новые форсунки с точно такой же маркировкой.

9. При каждом снятии форсунок обязательно замените уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы. Аккуратно поддев отверткой за край кольца…

10. …снимите уплотнительное кольцо с форсунки…

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.

12. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

ПредупреждениеУстанавливайте новые уплотнительные кольца аккуратно, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом.

ПримечаниеУплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.

13. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40.

14. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.

15. Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

16. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Купить, продать бу авто ваз, лада.2010 (C) LADAOMG

Переделка системы питания двигателя 21126 — 18 Июня 2012

Переделка системы питания двигателя 21126

Рампа автомобиля ВАЗ 2170 Приора представляющая собой пустотелую, сваренную из трубок деталь, служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на головке блока цилиндров. На двигателе применена бессливная система питания, давление в рампе поддерживается регулятором давления топлива, установленным в модуле электробензонасоса. Форсунки вставленны в рампу через специальные уплотнительные кольца и закреплены металлическими фиксаторами . Для выравнивания давления в форсунках топливо подается в среднюю часть рампы. Как правило на автомобиле Ваз 2170 устанавливаються форсунки Siemens с маркировкой VAZ 20735

Данная переделка системы питания двигателя Ваз 21126 сделана для того чтоб снизить вероятность образования паровых пробок. Для этого «глухая» рампа приоровского двигателя заменяется на алюминевую от Ваз 2110 — 2112 с регулятором давления и сливным топлипроводом. Благодаря чему осуществляется постоянная циркуляция топлива и его охлаждение. Для переделки понадобится топливная рампа, бензонасос и недостающие топливопроводы.

Однако самая большая проблема выяснилась при установке форсунок, из-за особенностей крепления, при установке рампы от 2110 оказывается что форсунки короче на 15мм.

Из этой ситуации есть несколько выходов. Можно переделать крепления и сместить саму рампу ниже, но при этом штуцер для контроля давления в рампе упирается в головку блока цилиндров и становится недоступным для использования, поэтому этот вариант не рассматривается. Следующий вариант это замена «коротких» форсунок на «длинные» но так как длинные форсунки имеют другую конструкцию и другую производительность, придется заморачиваться с калибровками контроллера.

Но лучше конечно оставить родные форсунки, потому как Приоровская синяя короткая форсунка, двухфакельная, в отличии от других, имеет 4 отверстия и они специфически расположены, не на плоскости как у других форсунок, а на специальном выступе. Таким образом получается, что форсунка льет топливо в две струи в 2 стороны, четко на каждый клапан, а не на перегородку между клапанами в ГБЦ, как на ВАЗ 2110. За счет этого обеспечивается более стабильное наполнение камеры сгорания топливом.

Чтобы реализовать задуманное были изготовлены 4 удлинителя форсунок. Удлинитель форсунки представляет собой колпачок из цветного металла, снаружи его форма его повторяет форму форсунки, внутри он имеет отверстие куда вставляется форсунка. Таким образом удлинитель форсунки увеличивает размер форсунки на 15 мм.

Единственными недостатками данной конструкции является то, что мы отказались от использования фиксаторов форсунок к топливной рампе, и то что в топливной системе появляются 4 дополнительных уплотнительных кольца, которые усложняют систему, ухудшая её надежность и повышают количество расходных материалов для ремонта.

При установке все 12 уплотнительных заменяются новыми, это рекомендуется делать при любой сборке, разборке системы. Перед установкой резиновые кольца смазываются тонким слоем моторного масла во избежании повреждений, при монтаже.

На фото длинная и короткая форсунки, как правило длинная рассчитана на объем 1.5, а короткая на двигатель объемом 1.6л

Синяя короткая форсунка двухфакельная, Приора Ваз 2170

Красная форсунка обычная Ваз 2110, Ваз 2112

На фото форсунки с удлинителями и уплотнительными кольцами всборе 4шт.

Поверхности куда прилегают уплотнительные кольца желательно тщательно отполировать, для обеспечения герметичности системы

На фото рампа с установленными удлинителями форсунок

Как видно на фото рампа совсем не мешается, прекрастно подходит, возможно чуть чуть придется подогнуть топливные трубки.

Топливная рампа

Топливная рампа

Топливная рампа — обязательный элемент топливной системы двигателя внутреннего сгорания с распределенным впрыском.

Топливная рампа или рейка это отрезок полой трубки с закрытыми с двух сторон концами и отводами для подключения трубок меньшего диаметра, через которые топливо подается к форсункам.

Топливная рампа — один из элементов, «доставшихся» бензиновому мотору от дизельного двигателя. Еще один известный элемент, «перекочевавший» оттуда же в системы прямого впрыска — ТНВД.

В некоторых случаях форсунки прикреплены прямо к рампе. Топливная рампа используется практически во всех системах распределенного впрыска, хотя в некоторых конструкциях отвод топлива к форсункам происходит из корпуса регулятора.

История создания топливной рампы

В конструкцию системы впрыска топливная рампа пришла из практики создания дизельных двигателей, которые за счет конструктивных особенностей оснащались распределенным впрыском с момента изобретения. В эпоху карбюраторного впрыска топливная рампа на бензиновых двигателях не применялась, так как в этих системах топливо подается централизовано и не под давлением.

Конструкция и расположение топливной рампы

Как правило, рампа устанавливается на впускной коллектор двигателя. Кроме отводящих трубок, в рампе имеется отверстие с запорным штуцером для присоединения манометра, которым контролируют давление топлива. Для предотвращения загрязнения он закрыт пробкой с резьбой. Чаще всего рампу делают из стальной бесшовной трубы, способной выдерживать высокое давление. В случае с дизельным двигателем, оснащенным системой common rail, это давление может быть очень высоким.

Главное назначение топливной рампы подача топлива и распределение его по форсункам.

Вынимая топливные форсунки из рампы нужно проявлять предельную осторожность. Одно неверное движение может привести к необходимости замены форсунки. При работе нагнетающего насоса топливо поступает в питающую магистраль, расположенную в головке блока

Попав в рампу, топливо движется в направлении самого дальнего цилиндра. В некоторых конструкциях систем впрыска предусмотрен подогрев топлива теплом, которое выделяет при работе двигатель. Прогрев улучшает распыление

При работе нагнетающего насоса топливо поступает в питающую магистраль, расположенную в головке блока. Попав в рампу, топливо движется в направлении самого дальнего цилиндра. В некоторых конструкциях систем впрыска предусмотрен подогрев топлива теплом, которое выделяет при работе двигатель. Прогрев улучшает распыление.

Вопросы эксплуатации топливной рампы

Если по какой-то причине топливную рампу необходимо демонтировать, действовать нужно с предельной осторожностью, так как велик риск повредить распылители форсунок и контакты разъемов. Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в открытые каналы и трубопроводы, так как после сборки она неминуемо попадет в форсунки и дело закончится, как минимум, их промывкой

На период проведения обслуживания отверстия нужно обязательно закрывать заглушками. Перед снятием топливную рампу можно очистить с помощью баллона со средством для чистки инжекторов. Ни при каких условиях не следует помещать рампу в растворитель для промывки, не отсоединив форсунки. Дело в том, что все отверстия в топливной рампе снабжены резиновыми герметизирующими кольцами, которые выйдут из строя, если поместить их в агрессивную среду. Кстати, в любом руководстве по ремонту можно найти рекомендацию менять резиновые прокладки в любом случае, даже если внешне они не имеют повреждений.

Рубрика: Последние новости, Советы специалистов

Источник