Как снять рампу гольф 4

Содержание

Как снять рампу гольф 4
Volkswagen Golf Мофь, фила, ярофть-1,4 › Logbook › Чистка форсунок со снятием 1.4 16v димексидом
Фотоотчет Чистка форсунок на Фольксваген Гольф 4 2,0 двигатель AQY
Volkswagen Golf Бот › Logbook › Давление в топливной рампе golf 4 AKL
Volkswagen Golf 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 20

Как снять рампу гольф 4

Следующая страница»»»»»»

57
Фольксваген Гольф 4 снятие установка топливной рампы

Демонтаж и монтаж топливной магистрали и форсунок

Топливная магистраль и форсунки мотора 1,8-i

1 – топливная магистраль;
2 – пружинная скоба;
3 – уплотнительное кольцо. При присутствии порчи нужно применять новое уплотнительное кольцо. Перед монтажом промажьте уплотнительное кольцо чистым моторным маслом;
4 – редуктор давления топлива; ; – вакуумный трубопровод;
6 – болт, 10 Нм;
7 – подсоединение к возвратному топливопроводу;
8 – подсоединение к подающему топливопроводу;
9 – скоба;
10 – топливная форсунка
Фольксваген Гольф 4 снятие установка топливной рампы

Демонтаж
Порядок Осуществления
1. Отделите вакуумный трубопровод и электрические разъемы переключающего клапана во впускном коллекторе. Демонтируйте наконечники со свечей зажигания.
2. Применяя торцовый шестигранный ключ, открутите верхнюю часть подающего коллектора (болты фиксации показаны стрелками).
3. Отделите вакуумный трубопровод от регулятора давления топлива.
4. Открутите впускной топливный трубопровод от топливной магистрали (место их скрепления изображено стрелкой), при этом соберите тканью пролившееся топливо.
5. Отделите электрические разъемы от топливных форсунок.
6. Открутите болты фиксации топливной магистрали (указаны стрелками) и демонтируйте топливную магистраль одновременно с форсунками с подающего коллектора.
7. Выньте фиксирующие скобы, крепящие форсунки к топливной магистрали, и демонтируйте топливные форсунки. Маркируйте размещение форсунок для того, чтобы их можно было поставить на свои места.

Монтаж
Порядок Осуществления
1. Подмените уплотнительные кольца круглого сечения на топливных форсунках.
2. промажьте уплотнительные кольца топливных форсунок чистым моторным маслом.
3. Поставьте форсунки в топливную магистраль и зафиксируйте их пружинными зажимами.
4. Поставьте топливную магистраль одновременно с форсунками на подающий коллектор и придавите ее.
5. Зафиксируйте топливную магистраль болтами, закрутив их моментом 10 Нм.
6. Состыкуйте электрические разъемы к топливным форсункам.
7. Состыкуйте впускной топливный трубопровод к топливной магистрали.
8. Поставьте и зафиксируйте верхнюю часть подающего коллектора с новой прокладкой.
9. Состыкуйте вакуумный трубопровод к редуктору давления топлива.
10. Состыкуйте вакуумный трубопровод и электрические разъемы для переключающего клапана подающего коллектора.
11. Поставьте наконечники высоковольтных кабелей на свечи зажигания.
Фольксваген Гольф 4 снятие установка топливной рампы
Следующая страница»»»»»»

Источник

Volkswagen Golf Мофь, фила, ярофть-1,4 › Logbook › Чистка форсунок со снятием 1.4 16v димексидом

-Максим, на работе людей лекарствами лечишь и машину теми лекарствами лечишь. Они такие хорошие? зачем тебе шприц такой большой, ты укол чтоли ей будешь делать?

Примерно таким диалогом с бабушкой начался мой сегодняшний ремонт) Сразу хочу предупредить, все работы Вы проводите на свой страх и риск, автор не несёт ответственности за поломки. Возможны противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Итак. Машина дергалась под сброс газа, динамика снизилась, плохо заводилась на холодный мотор(возможно и сейчас также, Завтра проверю). Что понадобится- шприц Жане, энтеральный зонд, димексид, растворитель 646, кнопка, провода, пины. Сооружаем конструкцию из шприца, снимаем рампу, форсунки, наводим смесь. На 0,5 литра растворителя один флакон димексида. Я думаю самое время рассказать о димексиде, он же ДМСО, или диметилсульфоксид. Помимо того, что это противовоспалительное средство, местнораздражающее и прочее прочее, не для самолечения. Одно вам стоит знать. ДМСО легко преодолевает транскутанный барьер, поэтому стоит работать в перчатках. В свое время его смешивали с vx газами и отравляющее действие увеличивалось кратно. Но! ДМСО помимо этого апротонный растворитель, т.е. если не копипастить из Википедии, а применить спецзнания, он не распадается на ионы, а образует хелатные комплексы. Нет диссоциации, нет ограничения по количеству растворенных веществ. Теперь к делу. Купил в аптеке флакон димексида, все остальное было. Снял рампу, снял форсы, сооркдил из шприца и зонда прибор, скрутил с кнопкой примитивную цепь, все промыл сначала 646+бензин, потом ДМСО+646, потом начисто вымыл карбклинером, да резинки все снимал, они эластичные, оставил те же. Собрал обратно, заменил свечи(никак не связано с чисткой, просто надо было уже). Проехался. Дрожание на холостых пропало, динамика улучшилась, едет на холостых на сцепе в небольшой пригорок, до чистки так не могла, на холостых если ехать на 1″2″ дерганье пропало. Завелась после чистки с 3го раза, но был не одет выкуум на рдт, не знаю, может это связано, но это вряд-ли. И теперь фото на свечной ключ, спасибо за внимание)

Источник

Фотоотчет Чистка форсунок на Фольксваген Гольф 4 2,0 двигатель AQY

итак. история.
очень мне нравился мой прежний g3 1.8 ADZ. и всё же, планируя автотур по европе, решил обновить гольфик хотел однозначно восьмиклапанник, не меньшего объёма. выбор пал на двухлитровый. подвернулась в мае командировка в Москву. заранее поискал в инете варианты, созвонился с продавцами. посмотрел: железо всё родное, под капотом внешне всё чистенькое, звуков страшных нет. купил. покатил домой, в екатеринбург. очень порадовал расход по трассе, 7-8 литров. загоревшаяся лампа CheckEngine не радовала, но машинка бежала бодро. поездив неделю по городу удивился ОГРОМНОМУ расходу — более 15 литров. также обнаружил нежелание крутить кондей на холостых.
цепанул VAG-COM. мля. ну и букет
нет сигнала от 1ого кислородного датчика
слабый сигнал от второго кислородного датчика
слабый сигнал от ДМРВ
множественные пропуски зажигания по всем цилиндрам
бедная смесь

ну ладно, разберёмся
1) чистка дроссельной заслонки решила слабость с кондеем на ХХ
2) замена обеих лямбд вылечила всё.

но появилась единственная авария — богатая смесь.
причём вылезала на ХХ или малых оборотах
(выяснил при поездке по европе, т.к. там большей частью на автобане: за 12500 км ни разу не вылезла. а как только вернулся домой и постоял в пробках — на тебе!)

было принято решение чистить форсунки.
заказаны и получены верхние и нижние резиновые колечки (артикул ниже), машина остыла и готова к разбору. крышка снята.

все болты М6 под внутренний шестикранник кроме двух болтов М8 (тоже шестигранник), удерживающих впускной коллектор сзади.
отцепил воздуховод и шланг к регулятору давления на топливной рампе.
все болты откручиваются легко. на болтах видны следы фиксатора резьбы.

коллектор просто подвесил, заткнув при этом все отверстия

скидываем с форсунок разъёмы, жгут проводов освобождаем из пластикового тоннеля на рампе и откручиваем рампу. также снимаем хланг дополнительного воздушного канала на форсунки.

вынуть все форсунки вместе с рампой не удалось (а может слаб я стал ), поэтому аккуратно отстегнул зажимы форсунок с рампы, поднял её, а уже потом выколупал форсунки

комплект колечек заказывал в exist (по 4 шт. 022906149A, 035906149A)

читал про «гаражную» чистку. многие используют очиститель карбюратора ВЭЛВ с толстым носиком и шланг. ВЭЛВ не нашёл, поэтому в гараже пришлось изобретать [фото не сделал, поэтому эскиз]

использовал шланг, компрессор с ресивером.
все закрепляется горизонтально. шланг подходящего размера плотно надеваем на форсунку, льём туда жижу из баллончика, вставляем штуцер от ресивера (предварительно создав там давление. я качал 2 АТМ). пускаем воздух. смотрим, что ничего не протекает. подаём на форсунку напругу (у меня хватило 4-4.5 вольта) и смотрим на безобразие
безобразие было 2-х писалках. 2 канальчика из 4 было забито, а оставшиеся бодро писали струйками .
пары циклов хватило, чтобы получить нормальный факел.

всё почищено и готово к установке резинок.

собирается всё в обратной последовательности.
рекомендую вставить сперва форсунки в рампу и закрепить, а уже потом всё это во впускной коллектор.
при установке коллектора лучше сначала прикрутить ближние 5 болтов. а уже потом 2 задних. при сборке использовал фиксатор резьбы DoneDeal (DD6692), удачно оставшийся после ремонта кроссовой хонды

заодно ещё разок почистил дроссельную заслонку.

собрал. проверил. по ощущениям стал ровнее завод, исчезли провалы и рывки в районе 2000-2500 об.

спасибо за внимание. всем удачи.

PS: во время путешествия постоянно мерил расход. около 7 литров. минимальный 6.35л/100км. мне нравицца

Источник

Volkswagen Golf Бот › Logbook › Давление в топливной рампе golf 4 AKL

Проверим 4 вещи:
1.Давление в топливной рампе
2.Регулятор давления в топливной рампе
3.Клапан в насосе
4.Производительность бензонасоса
Итак соорудил кустарное устройство для замера этих параметров:
Монометр, шланг, хомуты, тройник, штуцер.
1.Подключаем это дело в разрыв топливной магистрали, поворачиваем ключ, проверяем герметичность соединений, производим пуск двс, в этот раз это AKL.

Как видно давление некорректное, должно быть 2.5 бара
2. Проверим работу регулятора давления, для этого отсоединяем вакумную трубочку с него

Давление должно подняться ровно до 3 бара

3. Проверим клапан в насосе, после того как захлушил авто прошло 40 минут, давление упало почти в ноль.

4. На пробку насос давил 4.5 бара, когда пережал шланг после понометра.
Вывод:Монометр поверен, регулятор работает некорректно, требует замены.
Примечания 1МРа=10 бар
Все замеры выполняйте с соблюдением правил пожарной безопасности!

Volkswagen Golf 1999, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 20

И какое должено быть давление в исправном насосе ?

Давление создаваемое новым насосом в упор монометру :
Vag 6-8 bar
Аналоги 3,5-8 bar
По этому параметру определяеться износ насоса, т. е. Если у вас стоит vag и давление 3,5 bar к примеру, это означает что не долго ему, так как в жару оно станет ещё меньше. Для нормальной работы топливной системы нужно не менее 3 bar это максимум что пропустит регулятор, естественно запас должен быть, чем больше тем лучше

Вот и то же самое, только на ХХ 2.1бар, без обратки 2.8, а насос давит 3.8, , где сидит причина?

причина очевидна.Регулятор давления в топливной рампе.Для полного понятия вкл зажигание, насос накачает и в этот момент посмотреть на монометр, не падает ли давление.тем самым исключить течь форсунок

Форсы не текут, чистые, давление не падает, регулятор заменён, показания давления не изменились

Вот и то же самое, только на ХХ 2.1бар, без обратки 2.8, а насос давит 3.8, , где сидит причина?

Топливный фильтр загажен

из всего, что я прочитал, то понял, что не работает именно клапан в ТОПЛИВНОМ НАСОСЕ ? который стоит в баке? Или же регулятор давления перед рампой . Уточни, пожалуйста

А чего именно регулятор, нсли он выдает ровно 3 бар? Ты поменял именно этот регулятор, который стоит на рампе?

Да именно регулятор на рампе

Как проверили производительность? И разве с пережатой магистралью должно быть всего 4,5?

У нового vag насоса давление в упор 8бар, для аналогов новых 4.5 бара отлично, регулятор работает от 2.5-3 бара, следовательно давление в упор должно быть более 3бара в жару, так как в жаркую погоду давление падает.А так 2.5 в топливной рампе, снимаете шланг разряжения тонкий с регулятора должно быть 3.0, далее пережимаете подачу должно быть 4 и чем выше тем производительность насоса выше, даже я бы сказал ресурс

А штуцер от чего?

Как такую штуку соорудить, вернее это понятно, манометр, шланг на 10, хомуты, вопрос как крепить к шлангу подачи от бака?там быстросьем или шланг просто?

Источник