Чертежи рамп для скейтборда

Cкейтпарк. Оборудование для Air-трюков

Конструкции оборудования, виды, чертежи и описание нюансов

Приступая к созданию обьемных конструкций, стоит помнить: по быстрому «на коленке» их делать не стоит, необходимо продумать технологию изготовления и сборки заранее, что называется «в процессе проектирования» — иного подхода к делу здесь быть не может. Насколько будут продуманы конструкции, так они себя потом и поведут — ведь проза жизни проста и сурова: всегда проще один раз сделать хорошо (пусть и небыстро), чем потом постоянно переделывать. Так что решайте.

Оборудование это нужное и ответственное, но сделать его не так сложно, как это кажется на первый взгляд.

Разгонные и разворотные горки

Разгонная горка — launch ramp: пара таких горок — основа для каждого скейт-парка. Разгонка нужна для набора скорости перед прыжками на трамплинах, на ней также можно делать трюки — вылеты, вращения, слайды по копингу (трубе на ее столе).

По верхнему краю радиуса горки должна идти труба-coping — как на рампе.
Радиус разгонки 3,20 — 4 ,0 метра, высота.. :))) любая. Самые быстрые разгонки делаются с вертикальным участком вверху. Как строить деревянную разгонку — видно на рисунке.

Поворотная горка — bank to wall. На ней делаются вращения на вертикали и вылеты. Она незаменима и в тех случаях, когда место за фанбоксом или трамплином ограничено — на такой горке эффективно гасится скорость.

Прямые трамплины

Прямой трамплин — bank. Самое простое в изготовлении оборудование, поскольку — bank не содержит гнутых элементов. Очень удобен для разучивания вращений и грэбов, поскольку прямой трамплин особо не кидает вверх, а просто дает запас по высоте, что очень удобно для разучивания несложных трюков.

Трамплины с радиусом

Трамплины с радиусом — jump ramp. Непременные и незаменимые атрибуты любого скейтпарка. Их должно быть несколько разной высоты и разных радиусов. Основные принципы построения трамплина достаточно просты: конструкция должна быть жесткой, выбор радиуса трамплина впрямую зависит от его высоты:

трамплин высотой до 50 см должен иметь радиус около 2,5м,
высотой до 80 см — радиус 2,8 — 3,0 м.
высотой 1 м и более — радиус 3,2 — 3,8 м.

Заезд на трамплин: после выбора радиуса это самое ответственная часть трамплина:

если верхний лист трамплина металлический, то при раскрое его длину нужно делать на 10-15 см. больше длины дуги трамплина, и эту «лишнюю» длину нужно свободно выпустить за каркас в начале радиуса снизу. Эта часть листа сама как нужно выгнется на асфальте. Толщина верхнего листа должна быть не менее 3-4 мм.

Комбинации трамплинов

если трамплин с деревянной обшивкой, то заезд на него должен быть обязательно обшит металлической полосой толщиной 2-3 мм, причем край полосы шириной 10-15см должен выходить за край обшивки и свободно лежать на асфальте. Только так можно сделать заезд на трамплин плавным.

Есть еще один прием оформления начала заезда для любой конструкции с деревянной обшивкой: нужно изогнуть стальную полосу в виде буквы Z.

Из нескольких трамплинов можно составлять самые разные комбинации оборудования. При изготовлении имеет смысл продумать их размеры таким образом, чтобы был простор для различных вариантов их размещения: к примеру, если 2 трамплина с радиусом поставить вплотную друг к другу, то тогда получится Spin (спайн). И подобных вариаций может быть множество.

Фанбоксы и пирамиды

Если уж взялись делать оборудование, то нет смысла ограничивать свою фантазию. Выдумывайте новые причиндалы — компонуйте их из уже известных — это ведь все для себя! Большие конструкции типа пирамиды и фанбокса имеет смысл делать разборными и конструктивно разделять на независимые модули-сегменты:

заезд с радиусом (трамплин фанбокса)
горизонтальная платформа (стол)
боковые скосы
сьемные перила или грани

Модульный принцип изготовления конструкций позволяет легко изменять конфигурацию оборудования путем разного сочетания сегментов или их простой перестановки, это поможет прилично разнообразить площадку — ведь при таком подходе к конструированию количество вариаций с модулями практически безгранично.

Кликните на картинку, чтобы получить большой рисунок

Funbox — крайне необходимое сооружение на любой площадке — он сочетает в себе трамплин для AIR трюков и высокие перила для street. Funbox — реальное место для воплощения любой фантазии — он может иметь любую конфигурацию — c гранями, перилами, с боковыми скатами и без. Нужно продумать возможность установки рейлов разного вида и на разной высоте. Совмещение нескольких радиусов в одном изделии делает его намного более интересным. Фанбоксы бывают и стритовые, тогда заезд на него делается плоским клином — без радиуса.

Пирамида — делается без граней и перил, имеет полого скошенные стороны и полностью зашитые углы. С одной стороны пирамиды может быть радиус. При нехватке площади половину пирамиды можно совместить с высокой гранью, и на ней укрепить 1 или 2 трубы. В таком случае получится т.н. стритовый фанбокс. При установке рядом 2-х паралельных труб есть один нюанс — расстояние между их осями должно быть не меньше 30см — иначе конек не встанет на frontside.

Единственная сложность — для установки пирамиды или приличного фанбокса нужно немало места — между ним и разгонкой должно быть расстояние около 10 м, кроме этого должно быть 8-10 м — за фанбоксом. Если у фанбокса есть и боковые скосы — то нужно место и за ними. Из-за такой особенности фанбокс часто становится центральным сооружением скейтпарка, а более мелкие элементы размещают в оставшихся местах. К примеру, при размерах пирамиды 7х4 м для нее нужно около 30х15 м

Чертежи конструкций

Щелкните по картинке, чтобы получить большой чертеж

Оптимально делать чертежи в натуральную величину или в небольшом масштабе. На мелких чертежах невозможно отследить кое-какие мелочи, особенно при сопряжении деталей под углом. Размечать нужно прямо на листах фанеры или металла, а обработка деталей в пакете позволит добиться их полной геометрической идентичности. Вечное и единственное правило при этом: » семь раз отмерь.. » Большие радиусы. Их сложно даже мысленно представить, но очень несложно начертить. Разметку радиусов лучше всего делать прямо на фанерных (или металлических) листах. Для этого нужно соорудить импровизированный циркуль: шуруп, металлический тросик-струна и маркер (или просто толстый карандаш). Вверните в лист фанеры шуруп, отмерьте на струне нужный размер радиуса и закрепив маркер на струне, чертите нужный радиус. Помните — от качества разметки впрямую зависит и качество изделия.

Из чего все это делать. Вопрос непростой, у каждого материала найдутся и плюсы и минусы, и конечный выбор зависит от многих местных условий.

Металл

Металл, листовой и фасонный — это надежнее, долговечнее. Но объемные конструкции в металле будут заведомо намного дороже стоить: ведь самим из него многого не сделать — сложно обойтись без привлечения наемных рабочих, оснастки, сварки, инструмента. Но если сильно хочется все сделать по-максимуму долговечно и возможности это позволяют, то оптимально и по деньгам, и по сохранности основные силовые каркасы делать металлическими, а обшивать их фанерным покрытием толщиной 20-24 мм. При аккуратном исполнении выйдет очень прилично.

Для прямых деталей каркасов рам и оснований нужно использовать оцинкованную стальную фасонную продукцию: уголки, прямоугольный прокат или трубы, а для изготовления гнутых каркасов радиусов трамплинов оптимально подходит только прямоугольный профиль — его несложно выгибать по дуге. К тому же к плоскому профилю очень удобно крепить листы верхней обшивки, будь-то дерево или металл. Цинк, или иное гальванической покрытие на заготовках в местах сварки обязательно должно быть зачищено до стали! Все металлические детали конструкций вне зависимости от размещения должны быть покрыты грунтовкой, и окрашены.

Дерево

Дерево, бакелизированная морская фанера, или обычная фанера лиственных пород: привлекательный материал, особенно для новичков. Дерево крайне удобно для экспериментирования с радиусами, иными конфигурациями, не требует особых навыков в обработке и хитрых профессиональных инструментов. Но для для качественной и быстрой работы с деревом обязательно нужен электроинструмент, причем вполне сгодится даже обычный бытовой: ручная электроциркулярка, эл.лобзик, эл.дрель — одними руками на таких обьемах много не наработаешь.

Если обшивка конструкций делается только из фанеры, то ее общую толщину нужно делать не менее 20-24 мм, это можно получить складыванием фанеры 8-10 мм в 2-3 слоя. Сначала к каркасу прикрепляется один слой фанеры, затем к нему крепится шурупами второй и потом так же третий. Каждый верхний последующий лист должен быть на 4-5 см длиннее нижнего и эта «лишняя» длина должна выпускаться в начале радиуса — это необходимого для формирования плавного заезда на трамплин. Получится толстый вогнутый жесткий лист нужной толщины. Кроме всего прочего такая обшивка исключительно ремонтопригодна — при необходимости верхние фанерные листы заменяются. Если оборудование делается цельнодеревянным, то стоит продумать возможность его полной или частичной разборки (для зимы). Тонкость есть в оформлении начала радиуса трамплинов, и об этом уже было сказано выше.

В деревянных конструкциях как правило, многие плоскостные элементы повторяются, поэтому их нужно делать не по отдельности, а в пакете — заготовки одинаковых элементов свинчиваете на длинных шпильках вместе и обрабатываете. Только так они получатся абсолютно идентичными — а это уже половина успеха. Если не найдете морскую фанеру, то можно использовать обычную, но только из древесины лиственных пород — с хвойными сортами фанеры лучше не связываться; для настилов радиусов стоит поискать фанеру с паралельно ориентированными слоями шпона — она очень легко и хорошо ложится по радиусу.

Пример отлично сделанной целиком деревянной площадки — скейтпарк на Филях в Москве (к сожалению, он уже в прошлом).

Изначально добротно сделанные деревянные конструкции стоят не год и не два. Если конечно их не пожгут гопники и не растащат дачники. К сожалению, в нашей стране проблема сохранности чего бы то ни было — первоочередная.

И последнее:

если в конструкциях частично или полностью используется дерево или фанера, то нужно обязательно позаботиться об огнеупорных и влагостойких пропитках.

Источник